Adept6

Можешь спокойно делать из семерки - "слишком дубовым" не будет, не беспокойся. У меня на зимнем костюме гульф из девятки - и то нормально.

Саш, поздравляю от души! Пусть растет здоровым, на радость родителям.

Можно. Уже отправил.

Андрей, не знаю. Поинтересуйся у него - может, поставит; может, просто заменит пулю.

Хочу дополнить свой #215 наглядными примерами на фото. Вот "пастушка" с атаковской катушкой. Об этой катушке можно сказать то же самое, что и о ружье "Атака". Задумана неплохо, "основа" очень хорошая: компактная, вместительная, прочная (дюраль) и легкая. Но нужна доработка. Фрикцион здесь - чуть-чуть повернешь - и он наглухо затянут; чуть отвернешь - менее, чем на четверть оборота - все! - свободный ход без малейшего подтормаживания. Кстати, в катушке от Якова фрикцион просто отличный - приятно работать. Но то так - к слову. Дальше - что я говорил о "незацепистости" горизонталок. Вот - щечки шпули обтекаемо выступают из габаритов ружья. В камышах практически ничего не цепляется и катушка совершенно не мешает. Здесь катушка установлена в самом правильном месте ружья. Хотя, сочетание именно ЭТОГО ружья с ЭТОЙ катушкой не слишком удачно. Линь мотается как-то не очень "красиво": надо им огибать выступы катушки - хоть так его укладывай, хоть эдак. Можно, конечно, и так... Но все время надо следить - чтобы правильно был уложен и при выстреле нигде не зацепился. Ночью это неудобно. В данном случае была бы удобнее "верткалка". Но, например, пеленгасовская - тяжелая: с ней пастушка тонет. С атаковской - уверенно плавает. Вообще, удобнее всего, когда линесброс на ресивере - где-нибудь в конце (торце) ружья. Тогда вопросов намотки вообще нет. И еще - очень важный момент. Следите, как вы наматываете (в смысле - в какую сторону) катушечный линь. Фрикцион имеет нормальную правую резьбу - то есть зажимается по часовой стрелке. Катушка же, когда с нее рыба стягивает линь, должна вращаться в противоположном направлении - против часовой стрелки. В противном случае, вращаясь, катушка может затянуть фрикцион наглухо - и рыба жестко рванет. Присмотритесь - на приведенных фото линь как раз намотан НЕправильно.

Я покупал в Минске прямо у Якова Ивановича.

Если наконечник закаленный - греть до цвета побежалости или до способности "жарить" лук - однозначно не стоит - можно отпустить металл. Если сырец - нет проблем, хуже не сделаешь. Как вариант - если наконечник полирован и сильно блестит - можно заматовать наждачкой - протирая поверхность круговыми движениями. И она станен безбликовой.Сказанное относится к нерже. С углеродистыми сталями в этом плане проще.

Я лично предпочитаю бульбик вместо механического верхнего клапана. Он в разы надежнее - ломаться попросту нечему - не боится отказов из-за попавшего мусора и т. д.И не всасывает язык при нырках (в отличие от "сухих" клапанов). А по функциям - отсутствие пузырей при нырке, бесшумность при выныривании (нет шумного фонтана выдуваемой воды), защита от мусора, ряски и насекомых, защита зубов от ледяной воды - все то же самое может делать и делает, что и механический клапан. Много чего писалось по этому поводу - читай форум в соответствующих темах.

1. Прочность. Катушка не должна быть из хрупкого пластика - чтобы сломаться от небольшой нагрузки или становиться ломкой от низких температур. 2. Масса. Очень желательно, чтобы катушка была легкой, однако не в ущерб прочности. Частенько, после установки иных катушек, плавающие ружья начинают тонуть. 3. Вместимость. Катушка должна вмещать не менее 15м 2-х миллиметрового линя. Этого для наших условий достаточно, как на мой взгляд. Влезет больше - метров 20 - нормально. Но мотать сверх этого - уже нет особого смысла. Причем намотка должна быть не "как на фабрике" - виток к витку, а в навал - беспорядочной. Именно так нужно оценивать вместимость шпули. Я понимаю, что некоторым хочется катушку покомпактнее - чтобы меньше выступала, цеплялась, и все такое, но метров 15 хорошего шнура она все-таки должна свободно вмещать. А хороший шнур в моем понимании - это жесткий шнур - плотного плетения 1,7 - 2 мм. Чтобы не был склонен к запутыванию, перехлестам и образованию узлов. 4. Хороший тормоз-фрикцион. То есть - он должен ПЛАВНО и "длинно" регулировать усилие зажима. Плохо, если, грубо говоря, ты чуть крутанул гайку - на каких пару градусов - и шпуля намертво зажалась. Чуть отпустил - на этих же пару градусов - и она свободно без подтормаживания крутится. Я здесь, конечно, немного утрирую, чтобы понятнее была мысль. И главное - при разматывании (неважно - плавном или резком) фрикцион не должен непроизвольно менять усилие торможения. Как изначально выставил - так он и должен оставаться - как бы там ни крутилась шпуля - от руки или потяжек рыбы. 5. Обратить внимание на расположение шпули (вертикалка или горизонталка). И осознанно выбирать. Лично я предпочитаю "горизонталки" - с вертикально расположенной осью вращения. По идее ружье с такой катушкой менее зацепистое в траве и трости - из габаритов ружья выступают по бокам только полукруглые обтекаемые обводы шпули. Но многое зависит от расположения линесброса. Нужно, чтобы катушка не мешала нормальной укладке гарпунного линя. И чтобы при выстреле витки линя не зацепили бы за катушку (или за выступающие ее части). В этом смысле "вертикалка" может оказаться выгоднее - в некоторых случаях. 6. Крепление. Должно подходить к ружью. Большинство продаваемых катушек адаптировано под ресивер 40 мм. Нужно это учитывать. Или учитывать возможность дальнейшей адаптации (доработки) под ваш ресивер (если он не 40 мм). У меня разные катушки - и все существенно переделанные. Трудно сказать цену, учитывая вклад своего труда и времени. Вообще обычная цена катушки 20 - 40$. Можно найти и за 15$, бывают за 100$ и более. Недорогой вариант - катушка от Неопро (бывают похожие). И на каюк подходит - сделана под 40мм ресивер.

Нет, это из моих слов никак не следует. Я писал, что добавил пару кубиков на всякий случай, а не потому, что закончилось масло. Масло в ружье по-любому было - наверное, можно было и вовсе не подливать.И еще, не знаю, как у других, а у меня 5-6 охот - это никак не 150-200 выстрелов. Я за охоту в среднем делаю 4-5 выстрелов; иногда меньше, иногда больше. Поэтому у меня 5-6 охот - это 20-30 выстрелов. P.S. Сам ВН советует примерно через сотню выстрелов впрыскивать насосом пару кубиков масла.

Мне хватает надолго. Один раз за сезон добавил пару кубиков на всякий случай. Но у меня в пользовании несколько ружей, поэтому затрудняюсь сказать - какой был бы расход масла, пользуйся я влаником постоянно во всех случаях.

А мне нет принципиальной разницы в форме гайки тормоза. Убежден - фрикцион вообще не надо "срывать" - у меня катушка ВСЕГДА отрегулирована так, чтобы вращалась с малым усилием. Она не должна свободно самоходом крутиться и не должна быть жестко затянута. Считаю ошибкой - зажимать наглухо в надежде, что когда потребуется - можно будет ослабить гайку. Если застрял гарпун в корчах и надо всплыть, не выпуская ружья - да, может, особых проблем не будет. Но часто бывает - внезапно перед тобой оказывается неплохой трофей - на выстрел одна-две секунды - некогда тут ослаблять тормоз. Старт, жесткий рывок, и... или порыв и сход, или ты оказываешься без ружья, или еще что нежелательное. Потому лично мне достаточно на фрикционе нормальной накатки. Есть, имха, гораздо более важные требования к катушке, на которые стоит обратить внимание при выборе.

Добавил на свое ружье маленькую фишечку. Припаял на вилку шептала две шайбочки из нержи, устраняющие поперечное смещение тяги по вилке. Это также исключает отсоединение и потерю вилки в случае разборки (особенно в полевых условиях). И еще - при сборке не перепутаешь - какой стороной вставлять вилку. Для меня это имеет значение, т. к. выставляя угол шептала, кроме его подпиливания и полировки я прибегал к подгибанию ножек вилки - незначительному, в пределах 0,2 - 0,3 мм. Пробую также антискользящее покрытие ручки. Это аквариумный клей-герметик - наносится с помощью губки. Идея далеко не нова - я ее подсмотрел на других форумах. Все, в принципе, хорошо и надежно держится - ручка в перчатке реально не скользит, но... при условии "правильного" герметика. В моем случае вроде, какой-то не очень - держится не особо прочно. Посоветовали герметик, которым клеят автомобильные стекла - надо будет попробовать. Но сама идея полезная - рукоятка сидит в руке как влитая - в любых перчатках.

Я слышал, что женские дренажи уже когда-то испытывались французами. Вернее, разрабатывались французами, а испытывались француженками.

Новинки снаряжения. Буржуи внедряют гульфики - отмотайте 4 мин. ролика. Только нет лепесткового клапана - гульфик сужается на конус и имеет круглое отверстие на конце.

Просто нужно пристрелять ружье - научиться из него попадать. Иногда приходится наводить заметно ниже мишени, иногда под нее, иногда - в центр (т. е. в точку прицеливания). Все это очень зависит от модели ружья и силы закачки.Можно привыкнуть к характеру ружья - научиться попадать путем тренировок - стрельбой по мишени. Тренироваться нужно, стреляя с разных дистанций и позиций (находясь в одном горизонте с мишенью; сверху ее; ниже; под углом...). Можно различными методами снизить подброс ружья - т. е. сделать его "метче". Ты не указал, из какого ружья стрелял... Или списываешь промах исключительно на свою "кривоглазость"?

И всем вам тоже спасибо - еще и еще раз, други!

Нет! Он не "слегка", а очень пружинит - еще при желании попробуй согни! Намного более упруг, чем арбалетный ОМЕР - сам лично сравнивал. Катай любую вменяемую закачку - при зарядке ты его не погнешь.Но если серьезный трофей его погнет - "на столе" или "на колене" ты его не выпрямишь.

Андрей, похоже, никто не собирается этим заниматься. Тихо как-то. Ну, даже если не будет организации - ничего страшного, ИМХО. Соберемся так - пообщаемся, повеселимся, поохотимся. Главное - хорошая, дружеская компания! В этом случае, думаю, лучше выбрать "нейтральный" водоем - разрешенный - чтобы не заниматься переговорами с арендаторами и прочими вещами, которые проще решать не частным порядком. Может, все-таки, Селява? Никому не будет слишком далеко.

Прислушиваются и идут на контакт. Представитель "Атаки" в курсе данной переделки и говорит, что все принимается во внимание, косяки будут устраняться. Возможно, они в конце концов доведут ружье до ума. Из того, что мне было доступно - это пока самые хорошие пруты. Если, конечно, есть желание иметь каленый, упругий гарпун. Бывают условия охот, когда люди нарочно выбирают мягкие гарпуны из "пищевой" нержи.

Я писал, Серега - где-то сопоставимо с ценой каюка. А по переделкам... я не знаю ни одного серийного ружья, которое можно было бы использовать без переделок. Ну, может, исключая дорогие авторские ружья - штучные или мелкосерийные. Из доступного - буквально все, что ни возьмешь - везде что-то приходится дорабатывать - больше или меньше.

Выкладываю обещанный материал - описание доработки «Атаки». Ружье доведено до ума Евгением (Jack). СТВОЛ 1. Качество внутренней поверхности хорошее, но дульная часть оказалась обжата резьбой при нарезании, вследствие чего диаметр канала в этом месте уменьшился на 0,04 – 0,06 мм. Кроме того, в центральной части ствола также обнаружилось заужение (поршень подклинивает). Эти недостатки устранены – теперь ствол имеет «правильный» калибр на всем протяжении. 2. На дульном срезе ствола отсутствовала заходная фаска (была только притупленная кромка). Это осложняет введение поршня в ствол – уплотнение может быть повреждено. Сделана нормальная пологая фаска. 3. Под шептало в стволе имеются пазы. Главная проблема – пазы выполнены симметрично, т. е. имеют одинаковую длину сверху и снизу. Получается, что снизу поршень не имеет опоры и как-бы «выдавливается» в нижний паз. Учитывая значительную ширину паза, это ухудшает условия работы поршня и спускового механизма. Поэтому в это место была впаяна «заплата», усиленная кольцевой обоймой, напаянной поверх. Таким образом, хвостовик поршня получил нормальную опору. 4. К стволу припаяно новое ушко для пружины линесбрасывателя. В родном варианте эта деталь была из медной проволоки, что не есть гут с точки зрения гальванопары. Теперь ушко из нержавейки – гальванически нейтральное. ШЕПТАЛО Дополнительно обработано. Контактной поверхности придана радиусная форма, притуплен кончик "зуба", и выровнена поверхность, работающая при взведении механизма. ПЕРЕДНЯЯ ЗАГЛУШКА Как я писал ранее – канавка в передней заглушке для уплотнения ствола выполнена «глухой» - резиновому колечку при разборке-сборке некуда отыгрывать, и его приходится буквально продирать по резьбе ствола. Огромная вероятность повреждения колечка. При осмотре оказалось, что куски резины из него уже вырваны. Все названные проблемы решены расточкой гнезда колечка - с одной стороны заглушки. Вот таким образом: НАДУЛЬНИК В родном варианте имеет большую шляпку – равную диаметру передней заглушки. Этой шляпкой он непосредственно прилегает к заглушке. Такое решение не несет никакой функциональности и неоправданно утяжеляет надульник. Все это переточено и получило вот такой вид: Вместо «шляпки» была изготовлена отдельная деталь из черного делрина (вроде, своеобразный «обтекатель»), в котором укреплен штырек для намотки линя – нормальный и привычный, а не винтик с «грибком». Кроме того, за счет толщины делриновой вставки надульник несколько подался вперед – благодаря этому ствол своей резьбовой частью больше не перекрывает дренажные отверстия. Вот что получилось в итоге: ЗАДНЯЯ ЗАГЛУШКА К ней тоже пришлось приложить руки. Уплотнительное колечко штока линесброса не соответствовало размерам ни самого штока, ни гнезда. Колечко по наружному диаметру 5.4 мм, а гнездо 4.6 мм! При заталкивании колечка в гнездо оно "сморщивается", и вставить шток на место уже проблематично. При сборке его все же туда затолкали, но в результате срезался кусочек резины на внутренней поверхности колечка. Удивительно, что оно пока еще не травило. Проблема исправлена путем замены колечка и изменения конструкции уплотнения линесброса. ЛИНЕСБРАСЫВАТЕЛЬ Его пружина (втягивающая внутрь ресивера) изначально была чрезмерно тугой. Из-за этого присутствовало заметное дополнительное усилие постановки на взвод (при зарядке ружья). Математическим расчетом было установлено оптимальное значение усилия пружины. Теперь ЛС почти не требует доп. усилия на взвод; пружина при этом сохранила приличный запас энергии для надежного срабатывания. УЗЕЛ ДЕМПФЕРА В исходном варианте не обеспечивает ни приемлемого демпфирования, ни направления гарпуна, ни фиксации скользящей втулки. Неудобен в сборке. В связи с малой разницей диаметров носика поршня и канала демпферной втулки склонен к подклиниванию поршня во втулке. По мере эксплуатации ситуация будет только ухудшаться. Демпферный узел подвергся радикальной переделке. Сейчас демпфер представляет собой полиуретановую шайбу толщ. 3 мм. ГАРПУН Основной гарпун теперь – 7 мм. Изготовлен из прутка Salvi. Утолщение хвостовика стало тоньше (8 мм), соответственно применен новый – более компактный бегунок. Возможно применение и 8 мм гарпуна, но теперь – только с передней привязкой. Благодаря чему увеличилась площадь контакта поршня и демпфера – т. е.повышена надежность этого узла (нелишне при стволе 10 мм). ПОРШЕНЬ Заменен. Как прежде – с одним уплотнительным колечком. Но теперь – цельнопластиковый. Фото в настоящий момент выложить нет возможности. Итак, перечень произведенных работ: 1. Растерты заужения ствола под резьбой и под центральным узлом. 2. Установлена "заплатка" на чрезмерно длинный паз в стволе. 3. Изготовлена и установлена (с уменьшением натяжения) петелька пружины линесброса. 4. Изменена конфигурация шептала. 5. Изготовлен новый, цельнопластиковый поршень. 6. Изменена конструкция уплотнения линесброса. Заменено колечко. 7. Изменена конструкция надульника. 8. Изготовлен новый узел переднего зацепа линя. 9. Изменена конструкция переднего уплотнения ствола. Заменено колечко. 10. Расточен корпус демпферной втулки. 11. Изготовлена новая демпферная втулка. 12. Установлен полиуретановый демпфер. 13. Все алюминиевые детали, которые подвергались обработке, либо изначально были "голыми", анодированы. 14. Гарпун 8 мм переделан под переднюю привязку. 15. Изготовлен новый гарпун 7 мм из прутка "Salvi". 16. Хвостовики всех гарпунов переделаны для работы в цельнопластиковом поршне. 17. Залито масло СПР-90. В результате ружье получилось очень приличное. По «боевым» и эксплуатационным качествам близко к зелинке. Ствол из нержи 10 мм, легкий цельнопластиковый поршень, активный линесброс в торце ружья. По цене в итоге обошлось где-то на уровне «Каюка», однако превосходит его по многим параметрам. В ближайшее время ружье пройдет «боевые» испытания. Предстоит еще ряд доработок - ими займусь я. Рукоятка будет укорочена и покрыта антискользящим покрытием. Спусковой крючок будет заменен - он далековато от рукоятки - приходится тянуться пальцем. Исправим. P.S. Основной материал взят на форуме Garpun.spb.ru. Что-то я изложил своими словами, что-то перефразировал, а что-то целиком скопировал с постов Евгения (Jack). Если я где-то был неточен – надеюсь, он поправит или дополнит.

Вообще-то при хорошем клее и правильной технологии склеивания ничего не должно подрываться. Я часто работаю с неопреном - у меня обычно рвется по другому месту, а не по склеенному. Как вариант посоветую - склеить, прошить, а потом поверх шва приклеить латку (которую тоже дополнительно пришить по контуру.

Разобрать. Почистить от возможной грязи . Проверить состояние уплотнения штока регулятора - при необходимости заменить. Заодно проверить состояние штока регулятора - на предмет царапин. Последнее маловероятно - шток каленый и неплохо защищен от внешних механических воздействий.