Adept6

Все-таки, наверное, надо на это идти - это самый простой выход. Можно попробовать вместо ФУМ ленты аккуратно подмотать узкий скотч. Здесь более важная цель - ликвидировать зазор между гарпуном и посадочным участком пули. Уплотнение же только резьбовой части препятствует произвольному отвинчиванию, но не особо способствует прочности при изгибающих нагрузках. Согни его в дугу (без фанатизма) - гарпун должен выпрямиться без остаточной деформации. Если, к примеру, взять гарпун из нержи от Темпеста, чуть попробовать его согнуть - он и останется кривым. Это несмотря на то, что серьезных усилий прикладывать вовсе не обязательно, плюс диаметр его 8 мм. Т. е. гарпун абсолютно сырой. К слову, гораздо тверже черные гарпуны ASSO (но они не из нержи), и гарпуны Cressi. Родные 7 мм гарпуны Спарка и Сирано очень посредственного качества.

Получается так. Еще один минус - необходимость покупки весьма дорогих арбалетных гарпунов. Отвечая тебе, я на это не указывал, поскольку ты их уже приобрел. А вот другим людям, которые могут отказаться от покупки ружья из-за того, что не выторгуют 10 лишних баксов - это может быть критично. То же касается и моделей, которые изначально идут под 7 мм гарпун (Cyrano, Spark) - надо брать к ним арбалетные. Я недавно купил длинный Спарк - на заводской закачке погнул родной гарпун просто при зарядке. У друга был Cyrano - то же самое. Вообще, хороший апгрейд и комплектация итальянца может удорожить его процентов на 70, а иногда и вдвое. Мне нарезали резцом - получалось хорошо. Позже приобрел хорошую плашку на 7 (не Китай) - и сейчас делаем так: резцом нарезаем почти до готовности (чуть-чуть в плюсе), и калибруем плашкой.

По поводу резьбы на каленом гарпуне - можешь не беспокоиться - нарезается легко. "Каленый" - понятие относительное: каленый гарпун имеет далеко не такую твердость, как, скажем, сверло или метчик. Да, он хорошо пружинит при изгибах, но твердость, я думаю, едва ли больше 35 - 40 HRc. Любой токарь нарежет резцом. Не надо нарезать сразу плашкой. Допустим, нужна резьба м7. Даже если имеется в наличии такая плашка - лучше нарезать в несколько проходов резцом (а плашкой прокалибровать потом). Можно и без плашки обойтись.По поводу перевода на 7 мм гарпун. Плюсы: ружье станет бить резче, подброс уменьшится. При попадании в камень наконечник меньше страдает. Чтобы заднерукое ружье меньше напрягало руку - многие оборачивают ресивер чем-нить плавучим, или подкладывают под него пенопласт. С легким 7 мм гарпуном пенопласта потребуется меньше (а то и вовсе можно обойтись). Минусы: на дальних (предельных) для данного ружья дистанциях пробивная способность гарпуна снизится: меньше масса гарпуна - меньше кинетическая энергия. Если применяете толстый линь - он оказывает большее влияние на полет гарпуна. Ну, где-то так навскидку - первое, что пришло в голову.

Юра, поздравляю с Денюхой! Желаю всего самого доброго и наилучшего!

Немного остается. Зимой, конечно, времени больше.

Вечно кто-нибудь создаст опрос, а сделать так, чтобы можно было посмотреть голосовавших - забудет.

Лучше сначала пристреляться. Кусок туристического коврика (или что-нибудь другое), в центре рисуешь рыбу, в центре рыбы - заметная точка. Груз с веревкой к этой мишени - так, чтобы она стояла вертикально в воде на необходимой глубине. Стреляешь с разных дистанций до тех пор, пока не поймешь как и куда выцеливать и с какого расстояния.Лучше не пожалеть времени на тренировку, чем упустить шанс на практической охоте. С толковыми наконечниками везде напряг - продают всякую шляпу, только не то, что тебе хотелось бы и нравилось.

Допустим, так: 10,7 + 0,03.

Это не вина именно Тайпана. Все ружья со среднем расположением рукоятки страдают подбросом при стрельбе пулей.

Лучше больше, но это зависит от свойств конкретного капролона к разбуханию. Я не знаю, какой у тебя капролон. В идеале будет, если зазор минимальный - только чтобы поршень нигде не заедало в стволе, но капрлон может разбухнуть, поэтому зазор делают с поправкой на это. Нет здесь четкой рекомендации (ввиду причин, озвученных выше). Попробуй 10,7 - посмотришь, как себя поведет в ходе эксплуатации. А проще, наверное, применить не капролон, а делрин (полиацеталь)- он не разбухает.

Если не зима - часто раза три в неделю. Два раза в неделю - обязательно. В месяц в среднем получается раз 10.

Не должны они быть. Для этого разницу в диаметрах канала ствола и поршня надо делать минимальной. Капролон бывает разного качества: один разбухает больше, другой меньше, а бывает, что почти совсем не разбухает. Иногда делают так: вываривают капролоновую заготовку в масле, потом точат из нее поршень.Кроме того, при цельнопластиковом поршне зацеп под шептало делается одного диаметра с телом поршня (в отличие от металлического зацепа, который делают меньше, чтобы не царапал ствол). Поэтому он не может перекоситься и отойти от шептала. Какой тут может быть самострел и какая зависимость от кол-ва колечек?

Не понимаю, кому и зачем нужны эти антифоги... Если маска потеет с нови - удаляй этот слой (силикон или что там) - стеркой, кока-колой или чем хочешь (я использую прожиг зажигалкой - и быстро, и безотказно действует). Это делается только один раз сразу после покупки. А потом заходишь в воду, плюешь на стекло (стекла), растираешь пальцами, смываешь водой, и все. Ничего не потеет всю охоту - на кой тогда все эти антифоги?

Тогда уж D4. У D3 я слышал, глючит иногда глубиномер, а в сервисных центрах их даже не ремонтируют, а меняют на D4.

Цельнопластиковый вариант делай с одним колечком.

Значит, следует переделать шептало - сделать его выше.

Евгений, хотелось бы услышать твое мнение. В Тайпане канал ствола 11 мм. Если сделать поршень цельнопластиковым - для надежного удержания его шепталом надо делать кромку зацепа поршня не менее 2 мм. Это значит, что диаметр шейки будет порядка 7 мм (в реале, возможно, 6,5 мм или чуть больше). Хватит ли этого для обеспечения жесткости? Пастущенко, вроде, советовал не делать шейку цельнопластиковых поршней менее 8 мм. P.S. Говорят, что Тайпан даже с родным поршнем иногда склонен к самострелам. Ну, то, я думаю, при качественной подгонке углов шептала и поршня длжно быть поправимо. Я к тому, что выше указал величину сцепления 2 мм, а в родном поршне из нержи она, по-моему, больше.

В веломагазинах. Бывают для велосипедов 1,5 мм тормозные тросики из нержавейки.

Один из недостатков: трется линь в месте привязки. Лечится поводком из нержавеющего тросика. К гарпуну - тросик, к свободному концу тросика - ходовой линь.

Ты же спрашивал не про образец, а про размеры

Там не надо ничего особо разбирать. Стравил воздух, свинтил надульник. Все. Минута работы. Вытащил с дульной части поршень, замерил, вставил назад, завинтил надульник, накачал. Это еще десять минут. Думаю, в любом случае будет быстрее, чем ждать чертежей от народа. Впрочем, Денис777 экспериментировал с поршнями, возможно, у него остались чертежи. Попробуй стукнуть ему в личку.

АНДРЕЙsf, почему пишешь сообщения большими буквами? Это воспринимается как крик. Не кричи - все и так видно и понятно.

Смотай под водой, затолкай в ил или в дыру какую под берегом - кто тебя увидит, кто поймает или накажет, какой уазик? Главное, смотри, чтобы от хозяина сети не получить веслом по башке, или чтобы он тебе колеса на берегу не порезал. Здесь, имхо, больше риска, чем со стороны инспекции.

Мне это не нужно. По моим основным охотам (глубина 1,5 - 4 м, камыш, трава, кусты и т.д.) я в 90% случаев (если не чаще) пользуюсь другой трубкой - самодельной, с клапаном. А эта трубка - чисто для глубокой нырковой охоты, когда нужна нормальная задержка (трубку выплевываешь). В таких условиях практически нет травы (пиявок). Для меня такие условия редки - обычно приходится комбинировать: мель, трава, потом яма, завал, где-то по фарватеру, где-то к берегу под кустами, опять трава, заводь, тростник... Это на реках. То же и в озерах - тростник и "лопухи", камышовые острова, банки. На больших глубинах, где чистое голое дно - редко что встретишь. Поэтому основная трубка с клапаном, а эта - запасная и в моем хозяйстве редко используемая.

Попробуй следующее. Ложишься на пол на спину и ползешь на спине головой вперед. При этом нельзя помогать себе ни руками, ни ногами: ты просто ползешь, двигая-перебирая поочередно плечами, при этом тело будет несколько извиваться. Проползи так несколько метров - станет сразу же легче.