Геннадий7 Posted June 27, 2015 Share Posted June 27, 2015 и это чудо тут как тут...смешен своим невежеством...Максим,вы прежде сами для себя прочтите свой пост.это то же что если бы я в конструкторской теме про ружья написал "а я кучаю ружье 17 кг и мне хватает"а на вопрос а какое ваше ружье отвечу"а у каждого свое ружье под свои параметры"-это как будет??вы прежде себя не уважилиа в целом может и каждого свой фонарь под свои условия,но есть общие параметры которые улучшат работу сборки.будет ли разница если голова диаметром 25мм и фонарь 17см длиной отличаться от другого с такими параметрами?конечно будет!!там могут быть и линзы и рефлекторы и драйвера разные а про качество молчу!так что пост про минимазацию и простоту некорректен,по причине качесвта исходного материала для сборки.если у вас драйвер простой китай,линза чуть ли не наждачкой выдерта,а кнопка опять же хрень-то потери под 50 % всего,зато просто-по вашему хорошо?вы прекрасно понимаете про что я говорю,только зачем так отнеслись к теме непонятно...в целом самое простое что может быть-это копрус 501в,заменить оринги,и купить тупо модуль-на выходе свет какой хотите,4 режима,700-500-300-100люм примерно и плавное затухание.горение на максмимале под 2 часа при акуме 3400.проще этого банально нет,но далеко не универсальный фонарь 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PaCBET Posted June 27, 2015 Share Posted June 27, 2015 Гена, с вами не интересно общаться. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Геннадий7 Posted June 29, 2015 Share Posted June 29, 2015 ну да...а с вами прям удовольствие!и интересно и умно и с толком и помощи то куча!первых два предложении кстати было не вам... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Женя 89 Posted December 15, 2015 Share Posted December 15, 2015 Ну почему в личку? Думаю, и здесь на вопросы ответить не возбранится.. Вдруг еще кому интересно будет? Во-первых, пардон за ошибку - драйвер мой не 5, а 4 режимов яркости, без стробососов. Вот этот: http://beriled.biz/product_528.html#.VYoshSz6K1kПричем я, перепаяв на плате контакты, включил его на режим 3 (15% / 40% / 70% / 100%), так мне удобнее кажется.Драйвер весьма неплох, по моему разумению, по крайней мере после корректировки сопротивления токозадающего резистора (в сторону уменьшения) уверенно выдает 3 А на шестивольтовом MT-G2.Далее. Почему я остановился на шестиаккумуляторной батарее? Да потому, что она мощнее, чем батарея из 4 таких же аккумуляторов. Легко посчитать, что при мощности такой батареи 6х10=60 вт время работы фонаря на максимуме (нагрузка 20 ватт) составит 3 часа. Это при 1600 люменах на турборежиме 100%, по даташиту (для диода XHP-50 на 5000К, с ордеркодом XHP50A-00-0000-0D0HH250G). А на режиме 70%, при более чем достаточных 1250 люмен время работы составит более 4 часов, а на режиме 40%, то есть при 700 люменах, время работы фонаря составит более 8 часов. На мой взгляд - неплохо.. ..При расположении в "двухэтажной" касетнице по три аккумулятора в ряд диаметр корпуса получится чуть больше 40 мм (при аккуратном исполнении), это как раз оптимально для моей ладони. Если батареи соединены в параллель, 4 шт (как на моем фонаре Boruit 2013), то диаметр корпуса увеличивается до 48 мм, а это уже не так удобно держать, если не применить утюжковую рукоять. Кроме того, тот драйвер-понижайка, что по ссылке выше, вряд ли будет нормально работать при столь низком напряжении, 3-3,7 вольт. Что касается рефлекторов и TIR-оптики...Не буду пересказывать своими словами, просто приведу цитату отсюда: http://forum.hobbi.tv/showthread.php?t=732"..Условно оптику для светодиодов можно разделить на 4 типа:1. Рефлектор. Наиболее универсальное решение для фонарей. Позволяет получить, при достаточно компактных размерах, узкий пучек одновременно с широкой боковой засветкой. Типовой КПД с защитным стеклом порядка 80%. Чем больше глубина рефлектора, тем меньше боковая засветка, и соответственно, чем больше диаметр, тем менее расходящийся пучек можно получить.Как и всякое универсальное решение, работает хуже специализированного: боковая засветка мешает разглядеть дальние объекты, яркое пятно в центре слепит на ближних дистанциях.В некоторых дальнобойных фонарях, чтоб убрать боковую засветку применяют обратное расположение светодиода. Например как здесь: http://www.dealextreme.com/p/sipik-c...-1-18650-501042. TIR(Total internal reflection) оптика. По сути тоже рефлектор, но на другом принципе. Типовой КПД более 80%. Как правило выпускается в виде линейки изделий одного формфактора, с различными углами светового пучка, в диапазоне от 5 до 50град. Что весьма удобно, для подбора наиболее подходящей оптики. Иногда в линейке изделий встречаются модели с овальным распределением светового потока.В фонарях чаще всего используется для получения широкого равномерного пучка. Боковой засветки от TIR оптики практически нет, точнее она вся остается внутри корпуса.3. Сферическая или асферическая линза. Единственный вариант, позволяющий сделать переменную фокусировку в широком диапазоне. Правда при дальней фокусировке(при максимальном удалении линзы от светодиода) большая часть излучения светодиода не попадает на линзу и бесполезно поглощается корпусом. В типовом китайском линзовике бесполезно теряется до 60% излучения светодиода.4. Светорассеивающие линзы, стекла и прочие. С ними пока для светодиодов не густо.Но пара моделей на мой взляд достойна внимания:http://www.dealextreme.com/p/23-0mm-...ss-5-pack-1917 - недорогая и вполне приличная линза. Можно использовать даже как недорогой светорассеиватель для фонарей.http://www.dealextreme.com/p/23-0mm-...ss-5-pack-1918 - выдает практически прямоугольную и достаточно узкую засветку..." Да, я действительно предпочитаю рефлекторы, так уж сложилось. Ну, не было у меня дел с качественной TIR-оптикой.. И я действительно предпочитаю концентрированный. неразмытый луч в хотспоте. Но это вовсе не значит, что мои предпочтения есть истина в последней инстанции. Более того, в перспективных задумках у меня еще один фонарь, на TIR-оптике от того же бериледа...Вот представьте себе...Линза-коллиматор на относительно узкий луч (порядка 10 град) (http://beriled.biz/product_604.html#.VYoyEyz6K1k) и трипл на XP-G2 4000К (http://beriled.biz/product_629.html#.VYoy6Sz6K1l) - это для формирования центрального луча.Для ореола - три таких же диода, XP-G2 4000К, но на миниатюрных подложках (http://beriled.biz/product_408.html#.VYo0DCz6K1k), установленных по окружности, также соединены в паралель.Питание - 4 акка 18650, включенных в параллель.А теперь самое интересное: питание центральных и периферийных диодов - РАЗДЕЛЬНОЕ, независимое, от двух широко известных линейных токовых стабилизаторов с памятью, типа АК-47, вот таких: http://beriled.biz/product_489.html#.VYo1FSz6K1kТо есть яркость центрального луча и широкого ореола-подсветки можно будет в таком фонаре регулировать отдельно, подбирая их оптимальное соотношение к конкретным условиям видимости.А как на практике можно осуществить такое регулирование? Один из простых вариантов - установить в задней части фонаря две герметичных кнопки рядом, на расстоянии миллиметров 20-25 между центрами, а сверху них расположить управляющую шайбу, диск диаметром около 35-40 мм. При нажатии на один край шайбы подбирается яркость хотспота, при нажатии на другой - яркость ореола. А если нажимать в центр шайбы, то можно будет выключать фонарь и включать его на ранее установленных режимах яркости. Думаю, комбинаций из четырех режимов яркости каждого канала (15%-40%-70%-100%) будет вполне достаточно для подбора оптимального света для большинства условий охоты.. ЗЫ. Кстати, применение в качестве источников тока не импульсных драйверов, а линейных токовых стабилизаторов имеет одну интересную особенность. По мере разряда аккумуляторов, при снижении напряжения ниже определенной величины, стабилизатор переходит типа в директ-драйв режим, ток на нагрузке (а следовательно, яркость света) постепенно снижается. Это увеличивает, и существенно, время работы фонаря, снижая риск внезапно остаться без света в самый неподходящий момент. Например, как показали испытания (мои и коллег) на 4 акках 18650 начальной емкостью 3400мАч каждый фонарь Boruit, с токовым стабилизатором на 6 микрухах AMC7135 (суммарный ток на диоде 2,1А) светит более шести часов и гаснуть не собирается..Добрый день,Бодрый линь.Как поживают ваши разработки?Особенно интересует фонарь на 6 XPG-2(3-центр и 3 -засветка). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АндрейSf Posted March 8, 2016 Author Share Posted March 8, 2016 Вот собрал головы на люмен вариант рефлектор и хмель и вариант трипл с вторичной оптикой и xpg2 3 штуки на засветке. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Администраторы Валерий Posted March 14, 2016 Администраторы Share Posted March 14, 2016 Точилось где? Опять привозное? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Женя 89 Posted March 21, 2016 Share Posted March 21, 2016 Вот собрал головы на люмен вариант рефлектор и хмель и вариант трипл с вторичной оптикой и xpg2 3 штуки на засветке.1-не хочу никого обидеть,но пазы прижимной гайки выглядят,на мой взгляд,не эстетично,особенно на левой голове первого фото.2-так без анода и будешь продавать?даже в пресной воде через некоторое время дюраль потеряет свой внешний вид без анода. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АндрейSf Posted March 22, 2016 Author Share Posted March 22, 2016 Валера точилось тут все это так для обкатки начинки все. Женя кто вообще что говорит про продажу или т.п. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted March 23, 2016 Share Posted March 23, 2016 Наконец-то ну о-очень неторопливый токарь закончил точить мой заказ (не прошло и полгода), в субботу заберу детали своей новой сменной головки к Люмену -6, на диоде XHP-50 и рефлекторе от MJ-876. О ее концепции я писал выше. А тут, если общество и модераторы не против, хочу выложить чертежи светоголовки. Но хочу, во избежание недоразумений, отметить три обстоятельства. Первое - чертежи не являются моим ноу-хау, так сказать, а выполнены по идее и на основе чертежей светоголовки Романа Ветрова (в интернетмиру известен как Wind_R). Вот ссылка на первоисточник: http://apox.ru/blog/Novosti/3-Masterskaya-snaryajeniya/165-modernizacziya-fonarya-lumen6-sveto-diodnaya-golova-dlya-lumen-6 Второе - чертежи в какой-то степени "сырые", то есть с точки зрения теории все размеры я, вроде бы, правильно задал, а вот как все на практике соберется, хз...и Третье - чертежи выполнены (нарисованы на компе) можно сказать вручную, САПРами, увы, не владею, дремучий я неуч.. Вообще, тема этого фонаря, светоголовка которого может использоваться как со стандартным корпусом (и вставкой) от Люмена-6, так и с оригинальным, более коротким корпусом рукоятью утюжкового типа, вмещающим кассетницу с 4 сменными аккумуляторами 18650, развернута мной на нашем земляческом форуме. Если кому-то интересны подробности, мои рассуждения, расчеты, ссылки на источники приобретения комплектующих и проч. - велкам в ту ветку http://fisher02.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=15536&start=0 А теперь, после этого необходимого, ИМХО, вступления, собственно чертежи:- корпус светоголовки:http://f20.ifotki.info/thumb/4e9fb7078d5d0dfb33cd0b0debffc07c5bf744241397131.jpg - передний фланец (без отверстий):http://f20.ifotki.info/thumb/d2008adad3ed39570a279eb9229f78fc5bf744241397942.jpg - крышка драйвера:http://f20.ifotki.info/thumb/7f1d4d25d371fc58ba37b2962f77bdcf5bf744241397981.jpg - втулка-изолятор:http://f20.ifotki.info/thumb/dadbd48a85dc0c0313f5f4eec932d8565bf744241398020.jpg - втулка-плюсовой контакт (на центральном контакте-винте - "МИНУС"):http://f20.ifotki.info/thumb/fd555d298a4f5c2ff259f5ab7fb238405bf744241398126.jpg - сборочный чертеж:http://f20.ifotki.info/thumb/df431c5b2a1998513d8d78cd0b48d0975bf744241398286.jpg 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PaCBET Posted March 23, 2016 Share Posted March 23, 2016 А рефлектор из чего сделаете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted March 24, 2016 Share Posted March 24, 2016 Так я ж писал выше постом: "и рефлекторе от MJ-876" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted March 30, 2016 Share Posted March 30, 2016 В продолжение темы про свой супер-пупер Люмен.. Вот фото изготовленных деталей, до сборки:http://f20.ifotki.info/thumb/b3333c64c02be6d71d33f1cdcfe5a8b75bf744241976941.jpg Дополню, на всякий случай, ранее выложенные чертежи эскизом разметки под сверление фланца и головки под крепежные винты: http://f20.ifotki.info/thumb/7c85c7d9d70288100d117b9185d18dc55bf744241977012.jpgНесколько замечаний к эскизу..1. Поскольку фланец имеет весьма приличные размеры, для обеспечения герметичности нужно обеспечить определенное усилие прижатия и его равномерность по диаметру. Второе обеспечивается равномерным, поэтапным по окружности затягиванием крепежных винтов.2. Поскольку материал фланца и светоголовки - алюминий, материал относительно мягкий, желательно, в плане долговечности и прочности резьбы не злоупотреблять размерами винтов в меньшую сторону. М3, ИМХО, и есть этот минимум в данном случае. Если использовать винты с резьбой М4, то можно, как мне кажется, обойтись и меньшим количеством винтов, 6 штук, скажем. Но в этом случае желательно применить винты М4 с шляпками уменьшенного диаметра (ширина фланца в месте отверстий 7 мм)3. Отверстия, конечно, лучше сверлить не на коленке, дрелью, а с помощью сверлильного станка. Если нет возможности точно выставить углы (делительной головкой, патроном и т.п.) сверлить лучше сразу обе детали, фланец и светоголовку, (предварительно, на всякий случай, пометив-накернив их с торца, с целью отметки взаимного расположения при дальнейшей сборке). Естественно, сначала сверлим диаметром под резьбу, а потом рассверливаем фланец под винты.4. Напоминаю на всякий случай тем, кто захочет повторить, согласно стандартным РЕКОМЕНДАЦИЯМ, диаметр сверла под винты с резьбой М3 с стандартным шагом 0,5 должен быть равным 2,5 мм, под шаг 0,35 мм - 2,65 мм.Соответственно, диаметр сверла под винты с резьбой М4 с стандартным шагом 0,7 должен быть равным 3,3 мм, под шаг 0,5 мм - 3,5 мм. После сборки и отладки планирую нанести на светоголовку защитное покрытие. Конечно, лучше всего был бы твердый анод или химоксидирование с химокрашиванием.. Но.. за неимением бумаги гербовой придется писать на простой.. Нарыл я намедни интересную краску-грунтовку черного цвета, попробовал - хорошо легла на голый металл (алюминиевый сплав, красил динамики на колонках). А если есть только обычная краска, то она неплохо кладется на алюминий, предварительно "ошершавленный" химобработкой, натиранием кашицей хлорного железа (пробовал я это решение на одном из своих подводных фонарей - отлично держится).. PS. На всякий случай, вот ссылка на стекло к этой светоголовке на сайте Берилед, оказывется там есть практически такое же стекло, что я раньше выписывал http://beriled.biz/index.php?searchstring=%F1%F2%E5%EA%EB%EE&x=10&y=6&offset=6 (см. поз. 61,5 x 4.9 mm). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted April 21, 2016 Share Posted April 21, 2016 Пробная сборка светоголовки, с временными уплотнениями:http://f20.ifotki.info/thumb/3f552c786cc363b478d5135be13888a75bf744243884467.jpgС чертежами, вроде, все ОК, по крайней мере штатное уплотнение от Люмена нормально подходит. А с уплотнением для стекла..Тут вот какая штука получается. Это уплотнение должно четко герметизировать стыки проточка головки-стекло. И при этом нужно, чтобы оно также придавливало сверху кромку отражателя, а через него и диод к дну корпуса (диод не крепится винтами или еще как, он будет прижиматься отражателем и центрироваться в нем при помощи изоляционных шайб с выступом в центре). При оптимальном подборе размера уплотнения (рекомендуемые размеры 62х56х3 или 60х55х3) герметичность уплотнения и прижим отражателя к диоду будет вполне достаточными. А чтобы отражатель не болтался в корпусе при сборке, лучше центрировался, я натянул на его верхнюю часть, там где снаружи фаска, резиновое колечко от велокамеры шириной 5 мм... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted April 21, 2016 Share Posted April 21, 2016 Ну вот, съездил и купил уплотнения... Колечки все такие ладненькие, без малейших признаков облоя, мяконькие, пахнут резиной настоящей : , а не китайской пластмассой .. Короче, на конкретно моем экземпляре лучше всего на уплотнение у резьбы (с корпусом "Люмена") подошло колечко 54х50х2,5 мм,а на уплотнение стекла лучше всех, что купил, встало колечко 61х56х3 мм (60х55х3 тоже хорошо сидит). Вот так выглядит фонарик в сборе (головку планирую все-таки окрасить в радикально черный свет):http://f20.ifotki.info/thumb/8533dcd89627d757afb45850737dc57c5bf744243892293.jpg http://f20.ifotki.info/thumb/0f303fb1e76c796d708f4ddb643ebe165bf744243892328.jpg http://f20.ifotki.info/thumb/181063913017a53861537a7e60642b015bf744243892357.jpgСейчас вот кумекаю, перед покрытием драйвера защитным лаком и установки его в головку, может, убрать дополнительные, параллельные токоограничивающие резисторы, что я установил для того, чтобы поднять ток на диоде с 2,7 до 3 А? Прибавку в свете это, как известно, даст практически незаметную на взгляд, а вот на продолжительности горения скажется самым благоприятным образом. Да и на температуре диода тоже.. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Геннадий7 Posted April 21, 2016 Share Posted April 21, 2016 Хм...простите.а как температура диода зависит от тока? Вы что имеено имеете в виду-свет или тепло ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted April 21, 2016 Share Posted April 21, 2016 Конечно, имелась ввиду тепловая температура диода, а не его световая температура..Я, наверное, неточно выразился. Имелось ввиду вот что. Как известно, температура диода (имеется в виду тепловая температура кристалла - кристаллов), зависит, от условий его охлаждения, от конкретных конструктивных особенностей, эффективности и размера его теплоотвода-радиатора, на котором диод размещен. Без теплоотвода диод быстро нагревается, его световой поток, в соответствии с зависимостью Relative Flux Output vs. Junction Temperature, приводимой в даташитах к конкретной марке светодиодов, уменьшается. При превышении температуры кристаллов выше предельного, максимально допустимого предела (для диодов XHP50, согласно даташита, таковой является температура 150 градусов имени Цельсия) возможен быстрый выход из строя кристалла. При длительной работе в диапазоне температур кристалла выше 85 градусов не исключена постепенная деградация с уменьшением светового потока и срока службы диода.. Кроме этого, температура кристаллов диода зависит и от эффективности отвода тепла от кристаллов к радиатору. Здесь имеется ввиду как тип (эффективность) подложки, на которую напаян диод, так и от эффективности т.н. теплового интерфейса (термопаста, термоклеи). Ну, и большое значение имеет то. в какой среде, с какой теплопроводностью находится светоголовка и фонарь в целом. Имеется в виду разница эффективностей отвода тепла в воздушной и водной среде..Таким образом, если подать определенный ток на светодиод фонаря, через некоторое время температура его кристалла примет некоторое стабильное значение, величина которого будет зависеть и от величины тока, и от конструктивных особенностей системы охлаждения. Можно так организовать эффективное охлаждение, что ток на диоде будет СУЩЕСТВЕННО превышать максимально (по даташиту) допустимый. Жидкий азот, к примеру, рулит.. Ну, а в реальности задачей конструктора является расчет и подбор электрических параметров диода и конструкции его охлаждения таким образом, чтобы температура диода не превышала максимум, чтобы обеспечить надежную и длительную работу диода.. Как частный случай сказанного - абсолютно бесплодны, как показывает практика, попытки получить мощный свет от диодов более 3-5 ватт мощности, если радиатор, на котором установлен (ы) диод (ы) не имеет прямого контакта с окружающей средой, "заперт" (в смысле теплопередачи) в пространстве штатной пластиковой головы того же Люмена, к примеру. Итак, если ток, как в моем случае, имеет величину, близкую к предельной, то уменьшение его величины даже на 10 процентов даст не только соответствующий прирост величины времени непрерывной работы от заданных источников питания, но и уменьшение в какой-то степени температуры диода. В какой же именно степени? - спросите вы. Конечно, владея соответствующим математическим аппаратом, можно попробовать с определенной точностью рассчитать значения снижения температуры, но лично мне кажется более эффективным и простым для ищущих ответа на этот вопрос путь практического измерения температуры диода. Если раньше это было трудноразрешимой задачей, если конструктор не работал в лабораториях НИИ соответствующих профилей, то сейчас такие приборы объективного контроля, как люксметры и пирометры стали вполне доступны самой широкой публике. Правда, ЧТО именно они измеряют - тот еще вопрос. Но для целей сравнения и ширпотребовские, как правило, неоткалиброванные измерители вполне применимы..Простите за нелаконичность, Остапа, как говорится, понесло.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Геннадий7 Posted April 21, 2016 Share Posted April 21, 2016 Так и подумал. Спасибо; ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted April 25, 2016 Share Posted April 25, 2016 Продолжаю неспешно ковыряться со сборкой своего фонаря на базе корпуса Люмена (растягиваю удовольствие по максимуму )...Позвольте поделиться некоторыми моментами изготовления.. Речь пойдет об установке диода и отражателя...Но сначала немного типа теории...Известный факт, что установка светодиода (впрочем, как и лампового источника света) в оптику отражательного типа имеет важную особенность - источник света должен быть установлен по возможности как можно точнее в фокальную область отражателя, иначе говоря в точку его оптического фокуса. Каждый знает, если смещать вперед или назад источник света от места его оптимального расположения, будут меняться и размеры светового пятна (как ореола, так и центрального луча, хотспота) и его яркость. Возясь с рефлекторами при сборке нескольких фонарей я обнаружил, что нередко установка некоторых типов светодиодов в некоторые типы рефлекторов при помощи "стандартных" пластиковых шайб, центрирующих диоды в рефлекторы и изолирующие выводы диодов от замыкания через дно рефлектора, не является оптимальной с точки зрения фокусировки. И чем больше была толщина этой центрирующе-изолирующей прокладки, тем хуже обстояло дело. В частности, с диодами MT-G2 и XHP-50 вкупе с рефлекторами от фонарей MJ-850 и MJ-876 ситуация обстояла именно так. Прилично терялось света на несфокусированных диодах.. Так я пришел к выводу что в НЕКОТОРЫХ, подчеркиваю, случаях нужно принять меры для максимального выдвижения вглубь рефлектора светодиода. Для этого нужно:- паять провода к светодиоду с минимальной высотой места пайки. Для этого нужно не только подбирать провода оптимальной толщины, без фанатизма, но и сплющивать их припаянные концы- изготавливать самодельные центрирующие прокладки, которые не только надежно изолируют контакты от светодиодов, места подпайки проводов к подложке, от замыкания через дно рефлектора, но будут достаточно термостойкими и смогут обеспечить достаточную силу прижима рефлектора (особенно в случае отсутствия дополнительных прижимных элементов в виде миниатюрных винтиков и саморезов) и будут обладать достаточной термостойкостью..С учетом этих обстоятельств я на свои самодельные фонари в последнее время изготавливаю прижимные шайбы из стеклотекстолита. Этот материал имеет хорошую механическую прочность, теплостойкость и изоляционные свойства. Кроме того, из него легко изготовить прокладки требуемой толщины. Достаточно отделить ножом требуемое количество слоев стеклоткани, перед этим, для простоты начального разделения нужно обжечь до расслоения кончик кусочка стеклотекстолита на газовой плите и "распушить" его. Если требуется изготовить "фасонную" изолирующую прокладку из двух частей, как в моем случае, склеить их можно, конечно, и моментным цианакрилатным суперклеем, как я делал. Но лучше все-таки использовать для склеивания эпоксидную смолу (цианакрилатный клей может дать белесый налет на силиконовой линзочке диода). А чтобы не ошибиться при смешивании столь малых количеств смолы и отвердителя (пары капель будет более, чем достаточно), позвольте отдельно напомнить вам простой но очень эффективный способ оценки правильности выбора пропорций и годности компонентов из авиамодельной практики.Нужно, тщательно смешав смолу и отвердитель, взять небольшую часть смеси, буквально несколько капель, и, поместив на какую-нибудь жестянку, поднести к горелке газовой плиты, не в сам огонь, но рядом. Через некоторое время смола запузырится и буквально через несколько секунд пузырение прекратится. Тогда убираем "пробник" со огня, помещаем под струю холодной воды на несколько секунд и пробуем пальцем и ногтем надавить на смолу. Если она затвердела - все ОК, если смола плохо застыла или осталась резиноподобной, вдавливающейся под ногтем - значит или соотношение компонентов, смолы и отвердителя, было выбрано неправильным (часто перекладывают отвердителя больше, чем нужно) или же компоненты были некачественными (например, просроченными или перемороженными). Способ прост, но он реально работает! Жаль, узнал я про него не так давно - сколько эпоксы угробил перед этим!.. Итак, вот теперь, после столь пространного вступления, фото моего рукоделия, с комментариями.. Дополнительная прокладка на отражатель, из полоски велокамеры. Закреплена на наружном "буртике" рефлектора при помощи моментального клея. Предназначена для дополнительного центрирования рефлектора в корпусе светоголовки:http://f20.ifotki.info/thumb/da07cf7dbab1994f96c22dded2da14c05bf744244222984.jpg Так выглядит (вид с нижней стороны) прокладка рядом с диодом. Центральная часть расположена к диоду и имеет вырезы напротив выводов на подложке под подпайку выводов:http://f20.ifotki.info/thumb/68037a31dad1d3d1182ecef91d38a7435bf744244223144.jpg Верхняя часть прокладки состоит из двух слоев стеклоткани (на фото кажется. что больше), нижняя часть - из трех слоев:http://f20.ifotki.info/thumb/6940fc1d2be1336ea8182cfffb638e585bf744244223374.jpg Толщина нижней части прокладки выбрана таким образом, чтобы, с одной стороны, верхняя часть была на уровне подпаиваемой к подложек квадратной части диода, а с другой стороны, чтобы имелся достаточный, около миллиметра промежуток для подпаивания выводов:http://f20.ifotki.info/thumb/db597d7e357d0980f13dae1c019545285bf744244223450.jpg Диаметр верхней части прокладки выбран таким, чтобы она свободно, но без люфтов центрировалась в дне отражателя:http://f20.ifotki.info/thumb/b73e6c16ffa3626aa4cd4227509255215bf744244224079.jpg В верхней части отверстие под светодиод выполнено со скошенной "фаской", хотя, при выбранной толщине прокладки и при заявленном угле излучения диода 120 градусов это особого смысла не имеет.. Так, на всякий случай.. ;) :http://f20.ifotki.info/thumb/540b741b838711f84775a4734dd9d0835bf744244224175.jpg В результате, если изготовление шайбы выполнено с должной аккуратностью, светодиод хорошо центрируется в рефлекторе и надежно прижимается самим рефлектором, если на него сверху давит через уплотнительный О-ринг и через стекло прижимной фланец, крепящийся к корпусу светоголовки несколькими винтами (в моем случае это 8 винтов М3):http://f20.ifotki.info/thumb/dcdf4581f373d5f6c33493d6dd2f59345bf744244224382.jpg В завершение скажу, что несмотря на то, что рефлектором диод ко дну светоголовки прижимается довольно хорошо, я все же, по размышлении, решил закрепить подложку диода отдельно, двумя миниатюрными винтиками с плоскими, сточенными по максимуму головками. Как-то оно надежнее, все же. Пусть в качестве теплового интерфейса применяю качественную термопасту, но гарантированно хороший, плотный прижим подложки диода к корпусу-радиатору ОЧЕНЬ важен с точки зрения обеспечения хорошего отвода тепла от диода, что особо важно при больших токах диода.. Для того, чтобы головки винтиков не мешали установке центрирующей изоляционной шайбы, пришлось проделать в верхней части прокладки пару дополнительных отверстий напротив головок винтов.. Продолжение (если не надоел еще ) - следует... 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BazLaiter Posted April 25, 2016 Share Posted April 25, 2016 Продолжение (если не надоел еще ) - следует... не надоел) жги еще))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 После сборки светоголовки замерил люксметром освещенность на максимуме, в центре луча, с расстояния 1 м. Получились какие-то совершенно чумачечие 40 000 люкс.. Не в последнюю очередь, думаю, за счет бОльшего размера рефлектора и оптимальной фокусировки в нем диода.Обратил внимание также, что свет установленного в эту головку (условно назову ее новой) диода на 4000-4125К (бин J2 тинт 5D2) заметно теплее, чем свет диода XHP-50 в старой головке, там стоит диод на 5000-5350К (бин J2 тинт 3B). После консультаций с Алексеем (Alexei) и Олегом (boglai) решил поменять диоды местами. "Теплая" ("старая") головка с рефлектором от MJ-850, драйвер которого на 4 режимах, от минимума до максимума дает токи 0,41А, 0,81А, 1,21А и 1,99А, с ее более теплым светом и несколько более "раскидистым" хотспотом будет предназначена для конкретного мутняка. Там чрезмерно мощный свет, как известно, неэффективен, ибо начинает слепить подсветка.А вторая, "нейтрально-холодная" светоголовка, на которую я только что переставил диод на 5000К, дает острый и пробивной луч, более широкую (за счет геометрии рефлектора) и интенсивную подсветку (за счет более "зернистой" фактуры поверхности рефлектора). Кстати, назвав свет нейтрально-холодным, я, пожалуй, погорячился: по факту свет диода XHP-50 ( бин J2, тинта, что я выписал, на 5000-5350К совсем не холоден, а даже немного желтит, с чуть заметной зеленцой, как сошлись во мнениях мы с Алексеем. Замер тока на светодиоде при 4 значениях яркости, от минимума до максимума, показал следующие значения: 0,46А, 1,21А, 2,10А и 2,97А. То есть именно те значения, которые я планировал получить.. Если внимательнее посмотреть по даташиту значения Flux Caracteristics ANSI white order codes & bins, то выяснится, что при принятом условно минимальном (то есть худшем) коэффициенте цветопередачи CRI равным 70, значения Flux для моих диодов одинаковы, 1040 люмен при температуре 85 градусов. Поэтому можно дальше не возиться с прикидками по графикам даташитов, а использовать более удобный и быстрый способ оценки предполагаемой силы света.. Как многим, наверное, известно, прикинуть силу света конкретного типа диода в зависимости от тока на нем проще всего при помощи известного онлайн-калькулятора ( ССЫЛКА). Расчет светового потока для приведенных значений токов и бинов J2 дает для теплого варианта светоголовки 353, 672, 958 и 1454 люмен на разных режимах.Для новой, чуть более холодной и более мощной головки расчетные силы света диода с бином J2 (5000-5350К) сила света по тому же калькулятору составит 394, 958, 1519 и 1980 люмен соответственно, на разных режимах.Окончательные, после перестановки диодов, значения реальной освещенности в центре хотспота с фиксированного расстояния (1 м) замеряю и приведу чуть позднее...Что ж, теперь осталось совсем немного: разобрать светоголовку (благо, делается это весьма просто) и оксидировать ее поверхность в нужных местах (хлорное железо рулит), а затем и покрыть грунтом-краской черного цвета, для защиты от коррозии и в эстетических целях... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted May 14, 2016 Share Posted May 14, 2016 Ну что же.. Закончен мой "долгострой", завершил я работу над второй сменной, более чем мощной головкой к своему суперЛюмену..После покраски и сборки были проведены, как положено, гидроиспытания головки на герметичность. Выдерживание фонаря в открытом состоянии в морозильной камере, с последующим погружением в ведро с теплой водой. Все, как и ожидалось, ОК, никаких пузырьков..Затем, зарядив аккумуляторы, отснял бимшоты первого варианта головки, менее мощной, но с более теплым светом, и этой светоголовки. Вот фото бимшотов, в коментах - сила света, измеренная люксметром с расстояния 1 м. Итак..Хотспот (центральный луч).Головка N1.http://f20.ifotki.info/thumb/4c0ee741b55fa1bd7ef46d059e8f8835511eb8245916857.jpgПервый режим (минимальная яркость): 3600 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/bbdba0c114eb76bf1e3719e95d6db988511eb8245916950.jpgВторой режим: 7100 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/248844e5ce838e59bdb80a5a1ececb6c511eb8245917000.jpgТретий режим: 10500 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/559767132824d0ebf42eeb7d5da392e9511eb8245917049.jpgЧетвертый режим (максимальная яркость): 17100 люкс."А теперь - горбатый!"Головка N2http://f20.ifotki.info/thumb/71a8b44f8c73b6c70d3c7da16914637e511eb8245917143.jpg]Первый режим (минимальная яркость): 6600 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/2755c20b76ea898ab57d7eee86bf2ca1511eb8245917220.jpgВторой режим: 16600 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/ebe0232fae8fc232bf392522264418ca511eb8245917297.jpgТретий режим: 28500 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/f5d23f216560627f4bcb8deef608f346511eb8245917345.jpgЧетвертый режим (максимальная яркость): 40100 люкс!Далее - фото силы света в подсветке, она довольно редко оценивается в сравнении с центральным лучом, хотспотом. Вот я и решил показать подсветку на своем фонаре.. Замеры производились примерно в середине расстояния от центра до края ореола..Головка N1.http://f20.ifotki.info/thumb/9cdff6cf0e4a68b31903143b13924133511eb8245917601.jpgПервый режим (минимальная яркость): 900 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/862ea4234513de6f4216668773e9e314511eb8245917705.jpgВторой режим: 1700 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/455dc91bfa7dd29dbca5de96f405199e511eb8245917762.jpgТретий режим: 2600 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/8c6e33fb1d1f279ef3b521e89dea6398511eb8245917852.jpgЧетвертый режим (максимальная яркость): 4300 люкс.Головка N2.http://f20.ifotki.info/thumb/4613f17197116cff3235bd8caa193fc8511eb8245917954.jpgПервый режим (минимальная яркость): 1000 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/aea29dc82d558dcbdd2c284d10aa55c6511eb8245918014.jpgВторой режим: 2600 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/d01444674266a1dda3f468f63a37fe2a511eb8245918875.jpgТретий режим: 4500 люкс.http://f20.ifotki.info/thumb/69b30e736d10628cc31518ec8679a40d511eb8245918136.jpgЧетвертый режим (максимальная яркость): 6300 люкс. Далее мной были проведены испытания на продолжительность свечения фонаря ы максимальном режиме (ток на диоде 2,97А, расчетная сила света 1980 люмен, измеренная освещенность в центре 40100 люкс). Время свечения на заряженных аккумуляторах KeepPower 3400 (фактическая емкость, с учетом износа-хранения около 3100 мАч) составило ровно 2 часа. Что полностью согласуется с теорией (батарея 4х10=40 ватт час, наргузка с учетом КПД драйвера около 20 ватт).Напомню, что этот максимальный, турборежим отнюдь не будет основным, охота будет производится на втором, максимум на третьем режиме. Время работы фонаря на этих режимах измерю позже.В завершение отчета несколько фото фонаря, общий вид, упаковка комплекта в боксе от автоаптечки и свет с балкона с моего балкона 8 эт. на деревья внизу, на двенадцатиэтажку в 150 м от балкона и на соседний дом (20 м)..http://f20.ifotki.info/thumb/6d7fbcb7ad31c697d25c512fc84e9210511eb8245919509.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/c26e376b7519acf0fcc6765c0aabf5ff511eb8245919893.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/e91b1cc931293dd4f01df29b51e2bb98511eb8245919931.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/60990f43f54e00b786dbf95f5b3bc721511eb8245919975.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/b7f249c270fac4b222aa278a1be7184b511eb8245920016.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/25dae45fe8234bb0d522658dabf299c4511eb8245920126.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/26766495fb85e2461b5ba3a1acab5c54511eb8245920158.jpgНа этом пока, до окончания предстоящего летне-осеннего сезона, работу над фонарной темой прекращаю. Ибо арсенал фонарей, всяких и разных у меня на ближайшее будущее вполне достаточен.. А дальше - посмотрим.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Геннадий7 Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Спасибо! Подробно и четко!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted May 16, 2016 Share Posted May 16, 2016 Проверил в воскресенье в ведре с водой продолжительность работы фонаря на втором режиме, который предполагаю использовать в качестве основного (16600 люкс в хотспоте, 958 расчетных люмен, ток на диоде 1,21А). Время работы составило без нескольких минут 6 часов, что вполне согласуется с расчетным. Аккумуляторы перезаряжены в режим хранения и убраны в холодильник, комплект фонаря убран в бокс. До окончания у нас нерестового запрета.. Подумал, а уместно ли все, что я тут понарасписывал, ведь в Белоруссии, кажись, запрещена охота с фонарем ночью? А дневной фонарь и фонарь для ночной охоты - это как бы разные фонари... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бармалей Posted May 16, 2016 Share Posted May 16, 2016 Она теперь уже почти и днем запрещена Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бодрый Линь Posted May 16, 2016 Share Posted May 16, 2016 И что я тогда распинался? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.