Давайте обсуждать конструкцию без перехода на личности. Сложно решать судьбу ружья без стрельб и чертежей. Подождем, а пока остается обсуждать все теоретически и мирно.

 

Ругню удалил.

Занялся похожим ружьём (заднерукий подвижноклапаный (гидро) пневмат). Не определился с "гидро"-

С одной стороны лишний гемор, со второй трубка на ресивер от насоса (обработаная внутренняя поверхность)

грех отказываться от такой возможности. Если можно скинь чертежи клапана и его посадочного гнезда.

А то токарь злится когда хочу, то не знаю что.

 

Заранее благодарен.

Клапан после выстрела назад вручную ставить или подпружинен?

...не могу я с куском металла плавать, а тут дерево, а в нем душа! Сентиментально конечно, но.....

Денис, я уверен, если Мастер вложил душу в свое детище - неважно из чего оно - из дерева, камня, металла... - душа будет присутствовать в изделии.

Если это не секрет - обнародуй, пожалуйста, схему, фотографии деталей "начинки" - очень интересно.

По внешнему оформлению ружья хочется сказать... На мой взгляд, его нельзя признать удачным (несмотря на тщательность исполнения). Если ружье предназначено не для СПС и не как ковровое украшение, а для практических охот - массивное, объемное цевье не способствует маневренности. На течении будет прилично парусить. Ружье имеет заднее расположение рукоятки. Это само по себе обеспечивает достаточную точность стрельбы одинарником. Обычно конструкторы стремятся сделать ресивер тоньше, и идут на некоторое (небольшое) увеличение его диаметра лишь вынужденно - для получения желаемой плавучести и баланса. Та же Пастушка в заряженном виде недурно уравновешена. Без пенопласта и дерева.

Ок, в понедельник сделаем!

Денис,клапан взводить вручную после каждого выстрела?

Да, взвод перед зарядкой

вот гдето так, за исключением колечка под маленький диаметр клапана - теперь это заодно с основной деталью, бо травило

ствол достаточно увесистый - дерева по максимуму! :-) При этом пока плавает даже с гарпуном, но думаю после полного сбора я его потоплю - декор добавит массы :-)

Денис, я бы сделал так: снимал бы понемногу древесину с цевья, добиваясь оптимального баланса заряженного ружья. Чтобы в воде, если слегка придерживать за рукоятку, "нос" не тонул, а висел в воде как при нейтральной плавучести, или медленно погружался. Причем, в нижней части цевья можно выбрать небольшой желоб - для подствольного фонарика. При необходимости его (фонарик) можно уложить в эту канавку (елозить не будет) и прихватить резиновыми кольцами (вырезанными из камеры, например). Это как вариант, а так смотри сам.

За схемку спасибо, а фотки деталек с комментами как-нибудь выложишь?

Денис, молодец!

Добил таки!

Есть 2 вопроса:

1. С каким усилием приходится взводить клапан, и насколько это удобно?

2. Что мешало сделать несущий ствол? По-моему, система позволяет, а технологически было бы проще. Или я чего-то проглядел?

Евгений, приветствую! Для удобства взвода клапана я сместил рукоять чуть вперед, чтобы его можно было взводить просто взяв ружье за цевье и уперев малеха в грудь. А про несущий ствол это как? Не совсем понял.

Роман, так и делалось, дерево выбиралось, чтобы с гарпуном конец ствола был примерно в нейтрали. А насчет подствольника идея хорошая, спасибо за мысль, учту обязательно!

Блина, с телефона фих напишешь, сообщения пропадают. Роман, после первого грунта погрузил собранный ствол в воду и после этого срезал по периметру, и снизу по полсантиметра дерева, так что сейчас с балансом уже все нормально, просто об этом вовремя не написал.

Денис, а какой материал ты использовал для ресивера, заглушек и надульника? Дюраль или иной?

А про несущий ствол это как? Не совсем понял.

Вопрос не ко мне, но, если не против, вставлю пять копеек . Когда ружье собрано на ресивере - заглушки вкручены в ресивер на резьбе (как у тебя) - это несущий ресивер. Тот же РПС-3, зелинки...

Когда все собирается на стволе - это несущий ствол. Как пример - пневмоимпорт, каюк, и куча других... Выходит технологичнее и дешевле.

Заглушки и надульник- д16т, ресивер- видимо амг- точно не скажу. Несущий ресивер сделал по причине желания попробовать сделать из ствола своеобразный клапан- в данной конструкции левая дырка под ствол несколько меньше правой, таким образом ствол вжат в правую часть- правую заглушку. Если нужно спустить часть воздуха- откручиваем на пару оборотов крайнюю правую гайку и толкаем ствол через шток клапана влево -воздуха уходит сколько надо, отпускаем- под давлением ствол становится на место и фиксируем его гайкой. Просто не нравится мне система спуска воздуха порционно, как на обычных клапанниках.

Роман, как думаешь , какой формы паз лучше сделать? Если круглый, то можно не угадать с диаметром фонаря, если он будет меньше, то фонарь будет кататься, если треугольник, то вроде все нормально, вот только где ж я коническую фрезу достану? :-)

 

и еще вопрос - есть детали, которые выходят и наружу и внутрь, а есть только внутренние - насколько необходимо внутрянку анодировать? И еще мысль пришла такая, может вообще ружье собрать, заколпачить и в таком виде погрузить в ванну на анод? Может глупость сказал, но с покрытиями и их необходимостью не сталкивался, поэтому и спрашиваю. Всем спасибо.

Роман, как думаешь , какой формы паз лучше сделать? Если круглый, то можно не угадать с диаметром фонаря, если он будет меньше, то фонарь будет кататься, если треугольник, то вроде все нормально, вот только где ж я коническую фрезу достану? :-)

Денис, я тут как следует подумал - моя мысль по поводу желоба была неудачной. Во-первых, у тебя нет избыточной плавучести - ты сказал, что оставил древесины ровно столько, чтобы сбалансировать ружье. Выберешь паз - ухудшится баланс, плюс сам фонарь имеет отрицательную плавучесть. Во-вторых, фонарная тема развивается и прогрессирует сумасшедшими темпами. То, чтобыло актуально еще три года назад - сегодня считается артефактом. - В отличие от ружей, которые актуальны десятки лет. Поэтому выбирать в твоем цевье гнездо под какой-то конкретный фонарь не нужно. Правильнее вырезать дешевую проставку-ложемент для фонаря из пенопласта, которая обеспечит нулевую плавучесть такому-то фонарю, и это все крепить к ружью.

 

И еще мысль пришла такая, может вообще ружье собрать, заколпачить и в таком виде погрузить в ванну на анод?

Нет, так не делается. Все надо разобрать и анодировать детали в отдельности. Может быть, Женя тебе сможет помочь - спроси у него.

ок, спасибо!

Денис, а все перепускные отверстия клапана как-то вычислялись или делались на глазок? И в надульнике отверстия для дроселирования есть?

За основу была взята по-моему дырка от континента-сейчас уже не помню-6 мм, я ее увеличил на 1 мм так как у меня конструкция другая, а перепуски рассчитывал тоже с запасом хорошим, тут слабых мест нету. А про надульник уточни, ты имеешь ввиду отверстия для спуска воды от поршня? Если да, то да, есть.

А про надульник уточни, ты имеешь ввиду отверстия для спуска воды от поршня? Если да, то да, есть.

Угол проточки произвольный или применён научный метод? Поршень тормозится только о втулку или попрбывал сделать гидродемпфирование? И чертежи клапана с размерами где брал или авторские?

Поршень тормозится и о втулку и гидродемпфируется, выпускные отверстия перпендикулярны оси ружья, насчет клапана, то тут только с зелинки взят и переработан малеха по размерам корпус толкателя штока. Хотя вопрос авторства конечно спорный, я только попытался убрать недостатки клапанника, которые меня больше всего доставали.

Роман, как думаешь , какой формы паз лучше сделать? Если круглый, то можно не угадать с диаметром фонаря, если он будет меньше, то фонарь будет кататься, если треугольник, то вроде все нормально, вот только где ж я коническую фрезу достану? :-)

 

и еще вопрос - есть детали, которые выходят и наружу и внутрь, а есть только внутренние - насколько необходимо внутрянку анодировать? И еще мысль пришла такая, может вообще ружье собрать, заколпачить и в таком виде погрузить в ванну на анод? Может глупость сказал, но с покрытиями и их необходимостью не сталкивался, поэтому и спрашиваю. Всем спасибо.

Я внутренние детали (ствол) не анодирую. Можно конечно анодировать в сборе, но покрытие будет только на внешней стороне всех деталей, на резьбах её не будет. К тому же из-за разных материалов получится разный цвет. Для д16т одно время анодирования, для амг другое. Самое главное выкрутить из анодируемых деталей все винтики-шпунтики из стали, они в процессе анодирования выгорают. Один раз поленился оставил стальной штифт, так от него только дырочка осталась.

А после холодного анода на резьбах-они потом нормально свинчиваются? Сколько вообще такое покрытие добавляет размера?

Извини я писал про тёплое анодирование.Про холодное почитай на сайте Юры Пастушенко.

Да вроде читал, но не конкретно как-то.