Ласты из стеклотекстолита

[Валерий]

В Пикасячих галошах сварены два материала: мягкий и жесткий, а с этим у тебя проблем пока.

[MEGAMASS]

О производстве галош я уже говорил недели две назад, почитайте форум

На самом деле - реально только форма сложная и соответственно дорогая

[Юреус]

Надо чтобы Юреус сломал еще с десяток фрез и к тому времени освоил выпуск калош )

  Хотелось бы глянуть хотябы на чертежи. Вот только где их взять? По чертежам можно узнать у станочников-сколько стоит изготовление прессформы.  Конечно это пока мечты!!! Но планку, через которую прыгнуть, мы ставим для себя сами. И все зависит от нашего желания, упорства и возможностей!  Но пока вплотную займусь отбортовкой.  Может покажу знакомому технологу галошу- интерестно что он скажет(сможет ли сделать рабочий чертеж прессформы для галош)!!!

[OPTIMIST]

Юра. А ведь одной прессформой для галош не отделаешся. Размеры ножек не позволят их загнать в одну галошу. Поэтому штуки четыре, не меньше придется делать.

[Юреус]

44/46 и 46/48  думаю достаточно. Да вообще думаю очень рано о галошах разговор завели

[Enisey]

Да нет. Для наших людей нужно 47/49 делать. Получается 5-6 форм.

[Михалыч]

В продолжении темы наткнулся на тетисе на образцы изготовления стеклотексталитовых ласт в СССР. Интересен процесс изготовления. Вначале отнесся с недоверием, но потом увидел варианты изготовления стеклотексталитовых лопастей в наши дни Лидерфинсами. Интересно, чем обусловлены такая выборка стеклотексталита на этих образцах, в интернете про них отзывов и впечатлений пользователей пока не нашел.

[Михалыч]

А вот, что в наши дни

[Валерий]

Вот более удобное для чтения. Нашел у себя в компе. Фотки из сообщения Михалыча взять можно.                                                                                                                                                                В. ЗАГОЗИН, А. САЛМИН, Б. САМОХИН,

мастера спорта СССР международного класса

 

СКОРОСТНЫЕ ЛАСТЫ

 

Опыт показывает, что оптимальная длина скоростных ластов для спортивного подводного плавания способом кроль колеблется в пределах 75—85 см. Ласты промыш¬ленного производства не отвечают этому требованию, по¬этому их удлиняют, армируя лопасть различными мате¬риалами: сталью, титановыми сплавами, пластмассами. Мы считаем, что правильно сделанные ласты, армиро¬ванные титановыми сплавами, ни в чем не уступают стеклотекстолитовым, а по долговечности превосходят их значительно. Но изготовление титановой арматуры — довольно сложный процесс. Наибольшей популярностью пользуется стеклотекстолит, обеспечивающий минималь¬ный вес ластов  и простоту изготовления.

Рассмотрим процесс выполнения ластов, армирован¬ных стеклотекстолитом. Стеклотекстолит — это пласт¬масса, состоящая из нескольких спрессованных слоев стеклоткани, пропитанных смолами. Промышленность производит различные сорта стеклотекстолита. Они раз¬личаются стеклотканью, типом смолы и различными до¬бавками к ней. Наибольшим спросом у спортсменов-под¬водников пользуется стеклотекстолит марок СТЭФ и СФ-1.

Предлагаемый вариант ластов прост в изготовлении, отличается высокими скоростными качествами. Впервые их сделал эстонский спортсмен В. Дубровский и в даль¬нейшем усовершенствовали аквалангисты спортивного клуба  армии  Новосибирска.

 

Изготовление  лопасти

 

Выбор заготовки. Обычно берут для удлинения стан¬дартные ласты марки «Дельфин», выпускаемые промыш¬ленностью (Московский завод «Вулкан»), ширина лопа¬сти которых равна 22 см. Поэтому ширина используемо¬го листа стеклотекстолита должна быть не менее этой величины, а длина — 70—80 см. Толщина листа, обеспе¬чивающая нормальную работу ластов, не менее 1,7 мм.

Во время плавания лопасть ластов изгибается в на¬правлении вверх-вниз. Поскольку главным перемещени¬ем ног, обеспечивающим поступательное движение плов¬ца, является движение вниз, на листе заготовки необхо¬димо выбрать ту сторону, которой лопасть ластов будет опираться на воду во время основного гребка (будем на¬зывать ее верхней стороной, обратная сторона — ниж¬няя). В момент основного гребка верхняя сторона лопа¬сти работает на растяжение, нижняя — на сжатие. Пер¬вый слой стеклотекстолита всегда гладкий, плотно спрес¬сованный, следующие слои — рыхлые, со сложной буг¬ристой структурой, значительно хуже работают на изгиб. Большую ошибку совершают те, которые нарушают пер¬вый слой верхней стороны. Этим значительно уменьшает¬ся упругость ластов в момент основного движения ног вниз,  а  также  долговечность  их.

Следовательно, все работы по снятию слоев и профи¬лированию лопасти необходимо выполнять на нижней стороне.

Нанесение контура лопасти на заготовку. На нижней стороне листа чертят осевую линию, делящую лист на две части. Лопасть выполняют симметрично относитель¬но оси в виде вилки с хвостовой частью. От хвостовой ча¬сти вилка, плавно расширяясь, вписывается во внешний контур используемых ластов «Дельфин». Чем плавней контур лопасти, тем равномернее изгиб ластов в целом. По размерам чертежа на нижней стороне листа вычерчи¬вают лекало лопасти и по нанесенному внешнему конту¬ру лопасть вырезают ножовкой по металлу с запасом; 0,4—0,6 мм для последующей окончательной доводки ло¬пасти.

Удаление лишнего материала. Заштрихованные места (рис. 1) необходимо выбрать до толщины 0,6—0,8 мм, Делают это следующим образом. По контуру заштрихованных участков наносят с нижней стороны лопасти канавки острием закаленного инструмента, например, об¬ломком ножовочного полотна. Затем ножом или скаль¬пелем слой за слоем отделяют стеклоткань до нужной толщины. При нанесении канавок следует соблюдать осторожность, чтобы не прорезать насквозь стеклотексто¬лит. После этого удаляют лишние слои стеклоткани до общей  толщины  1,7—2,0  мм.

 

Рис.1. Чертеж лопасти ластов

 

Изготовление прорезей. Следует прорезать две поло¬сы шириной 10 мм. Лопасть делают прорезанной. Во-первых, потому, что при работе ластов в лопасти возни¬кают вредные напряжения у краев волнистого контура, так как стеклотекстолит стремится прогнуться не перпен¬дикулярно к продольной оси ластов, как требует этого сила, прикладываемая ногой пловца, а по перпендикуля¬ру к краю пластины. Поэтому прорези в крайних прое¬мах частично устраняют влияние этих напряжений на ра¬боту лопасти в целом. Во-вторых, при соударении лопа¬стей ластов во время работы способом кроль прорези позволяют краям вилки спружинивать, чем значительно уменьшается  износ  ластов.

Внутренняя широкая часть лопасти несет основную нагрузку при работе, поэтому ее не прорезают.

Профилирование лопасти по толщине. Участок, стек¬лотекстолита 230—250 мм от конца лопасти разбивают на пять-шесть равных участков для марки СТЭФ и на 10— 12 для марки СФ-1 и слои отделяют ступеньками до тол¬щины  на  конце  лопасти ≈  1  мм.

Чистовая обработка. Всю нижнюю поверхность лопа¬сти зачищают сначала грубой, затем мелкой наждачной бумагой. Мелким напильником, а затем наждачной бу¬магой доводят контуры лопасти до чертежных размеров. Оставленные шероховатости на контуре вызывают повы¬шенный  износ  ластов.

Заклеивание прорезей. Для заклейки прорезей реко¬мендуется использовать клеенку на тканевой основе. Из клеенки вырезают полосы по размерам заштрихованных участков. Оклеивать лопасти лучше той стороной кле¬енки, где находится резиновый слой, так как при этом 1 наружный тканевый слой клеенки лучше сохраняется при эксплуатации ластов. Перед склеиванием клеенку зачи¬щают наждачной бумагой и обезжиривают бензином склеиваемые поверхности. Для склеивания применяют клей Р-88. Клей наносят тонким слоем на склеиваемые поверхности, высушивают в течение 12—15 минут, затем наносят второй слой клея, который сушат 1—2 минуты, после чего склеиваемые поверхности аккуратно, без скла¬док и воздушных пузырей, соединяют и продавливают пальцами. Аналогично заклеивают прорези и с другой стороны лопасти. Здесь можно ограничиться заклейкой не всей прорези, а только участка длиной 7—10 см на  конце  ластов.

 

Подготовка ластов к сборке

 

Мы выбрали для изготовления удлиненных ластов ла¬сты марки «Дельфин», но можно использовать и другие. Однако ласты «Дельфин» обладают в сравнении с дру¬гими марками ластов отечественного производства рядом достоинств. Их изготавливают из хорошей резины, они относительно легки, имеют удобную калошу. Кроме того, размер ее 42—44 позволяет подогнать ласты практически на  любую  ногу.

Удаление верхних внутренних ребер и внутренней части лопасти. Скелет удлиненных ластов, основную жесткость их конструкции создает лопасть из стеклотек¬столита, поэтому ласты «Дельфин» можно еще облегчить, срезав часть ребер 1 (рис.2). Удаляют и значитель¬ную часть рабочей лопасти 2. Ребра    срезают    только  внутренние и только с верхней стороны ластов до калоши.

Переделка пяточной части. В рассматриваемом варианте ласты «Дельфин» ис¬пользуют в перевернутом положении. Для этого вы¬резают пяточную часть 3 (рис. 2), а образовав¬шийся при этом хлястик 4 (см. рис. 1, 2) разреза¬ют и склеивают резино¬вым клеем внахлест в за¬висимости от размера но¬ги в последней стадии из¬готовления ластов.

Ласты в перевернутом положении имеют опреде¬ленные  преимущества:

— угол а (см. рис. 2) в перевернутом положе¬нии становится отрица¬тельным, что дает значительное увеличение скорости. Это доказано многочис¬ленными  экспериментами;

— толщина резины в ластах под стопой в два-три ра¬за больше, чем сверху, а при увеличении рабочей пло¬щади ластов нагрузка на носок ноги пловца возрастает значительно. В этом случае очень важно, чтобы угол а, не изменялся за счет деформации резины при движе¬нии  ноги  пловца  вниз.

 

Рис.2. Схема вырезов у ластов «Дельфин»

(жирной линией показаны контуры вырезаемых

частей 1, 2, 3, 4,5)

 

Подготовка калоши. Для правильного и удобного расположения стеклотекстолитовой лопасти на ластах носок галоши ласты 5 (рис. 1, 2) вырезают. Затем кало¬шу разрезают вдоль продольной оси ласты с верхней стороны (для удобства дальнейшей работы). После этого зачищают всю внутреннюю поверхность калоши. Внутрь калоши, на нижнюю ее часть, приклеивают резиновым клеем пластину из губчатой резины толщиной 3—4 мм по форме калоши. Это предохраняет ногу от потертостей.

Обработка поверхностей склеивания. При снятии ре¬бер, внутренней части лопасти и подрезании носка используют острый нож или скальпель. Места среза необ¬ходимо аккуратно загладить наждачным камнем или ра¬шпилем. Всю верхнюю поверхность ластов тщательно зачищают.

 

Сборка  скоростных  ластов

 

Склеивание лопасти с ластами. Лопасть накладыва¬ют сверху на ласты так, чтобы ее пяточная часть не до¬ставала до края калоши 2—3 см  (рис. 3).

Места соприкасания (их контуры) как на ластах, так и на лопасти отмечают карандашом. Обведенные конту¬ром поверхности ластов и лопасти обезжиривают бензи¬ном. Склеивают сначала только рабочую верхнюю часть лопасти с рабочей частью ласты до вырезанного носка калоши (на рис. 3 эта часть заштрихована). Для склеи¬вания применяют клей марки Р-88. Технология аналогич¬на  описанной  выше.

 

Рис.3. Установка лопасти на ластах

 

Склеивание калоши с пяточной частью. После склеи¬вания лопасти с ластами следует выправить из-под пя¬точной части лопасти разрезанные половинки калоши ластов к лопасти. По разрезу калоши при помощи резинового клея накладывают изнутри и снаружи полоску резины толщиной 1 мм и шири¬ной 10 мм. Изнутри калоши на стыке пяточной части ло¬пасти и калоши приклеивают небольшой  лист резины: толщиной 1,5—2,0 мм. Это смягчит давление пластины на нижний  свод  стопы.

Итак, скоростные ласты готовы. Но не торопитесь их опробовать. Клей Р-88 должен сохнуть двое суток при комнатной  температуре.

 

 

 

Опыт показывает, что оптимальная длина скоростных ластов для спортивного подводного плавания способом кроль колеблется в пределах 75—85 см. Ласты промыш¬ленного производства не отвечают этому требованию, по¬этому их удлиняют, армируя лопасть различными мате¬риалами: сталью, титановыми сплавами, пластмассами. Мы считаем, что правильно сделанные ласты, армиро¬ванные титановыми сплавами, ни в чем не уступают стеклотекстолитовым, а по долговечности превосходят их значительно. Но изготовление титановой арматуры — довольно сложный процесс. Наибольшей популярностью пользуется стеклотекстолит, обеспечивающий минималь¬ный вес ластов  и простоту изготовления.

Рассмотрим процесс выполнения ластов, армирован¬ных стеклотекстолитом. Стеклотекстолит — это пласт¬масса, состоящая из нескольких спрессованных слоев стеклоткани, пропитанных смолами. Промышленность производит различные сорта стеклотекстолита. Они раз¬личаются стеклотканью, типом смолы и различными до¬бавками к ней. Наибольшим спросом у спортсменов-под¬водников пользуется стеклотекстолит марок СТЭФ и СФ-1.

Предлагаемый вариант ластов прост в изготовлении, отличается высокими скоростными качествами. Впервые их сделал эстонский спортсмен В. Дубровский и в даль¬нейшем усовершенствовали аквалангисты спортивного клуба  армии  Новосибирска.

 

Изготовление  лопасти

 

Выбор заготовки. Обычно берут для удлинения стан¬дартные ласты марки «Дельфин», выпускаемые промыш¬ленностью (Московский завод «Вулкан»), ширина лопа¬сти которых равна 22 см. Поэтому ширина используемо¬го листа стеклотекстолита должна быть не менее этой величины, а длина — 70—80 см. Толщина листа, обеспе¬чивающая нормальную работу ластов, не менее 1,7 мм.

Во время плавания лопасть ластов изгибается в на¬правлении вверх-вниз. Поскольку главным перемещени¬ем ног, обеспечивающим поступательное движение плов¬ца, является движение вниз, на листе заготовки необхо¬димо выбрать ту сторону, которой лопасть ластов будет опираться на воду во время основного гребка (будем на¬зывать ее верхней стороной, обратная сторона — ниж¬няя). В момент основного гребка верхняя сторона лопа¬сти работает на растяжение, нижняя — на сжатие. Пер¬вый слой стеклотекстолита всегда гладкий, плотно спрес¬сованный, следующие слои — рыхлые, со сложной буг¬ристой структурой, значительно хуже работают на изгиб. Большую ошибку совершают те, которые нарушают пер¬вый слой верхней стороны. Этим значительно уменьшает¬ся упругость ластов в момент основного движения ног вниз,  а  также  долговечность  их.

Следовательно, все работы по снятию слоев и профи¬лированию лопасти необходимо выполнять на нижней стороне.

Нанесение контура лопасти на заготовку. На нижней стороне листа чертят осевую линию, делящую лист на две части. Лопасть выполняют симметрично относитель¬но оси в виде вилки с хвостовой частью. От хвостовой ча¬сти вилка, плавно расширяясь, вписывается во внешний контур используемых ластов «Дельфин». Чем плавней контур лопасти, тем равномернее изгиб ластов в целом. По размерам чертежа на нижней стороне листа вычерчи¬вают лекало лопасти и по нанесенному внешнему конту¬ру лопасть вырезают ножовкой по металлу с запасом; 0,4—0,6 мм для последующей окончательной доводки ло¬пасти.

Удаление лишнего материала. Заштрихованные места (рис. 1) необходимо выбрать до толщины 0,6—0,8 мм, Делают это следующим образом. По контуру заштрихованных участков наносят с нижней стороны лопасти канавки острием закаленного инструмента, например, об¬ломком ножовочного полотна. Затем ножом или скаль¬пелем слой за слоем отделяют стеклоткань до нужной толщины. При нанесении канавок следует соблюдать осторожность, чтобы не прорезать насквозь стеклотексто¬лит. После этого удаляют лишние слои стеклоткани до общей  толщины  1,7—2,0  мм.

 

Рис.1. Чертеж лопасти ластов

 

Изготовление прорезей. Следует прорезать две поло¬сы шириной 10 мм. Лопасть делают прорезанной. Во-первых, потому, что при работе ластов в лопасти возни¬кают вредные напряжения у краев волнистого контура, так как стеклотекстолит стремится прогнуться не перпен¬дикулярно к продольной оси ластов, как требует этого сила, прикладываемая ногой пловца, а по перпендикуля¬ру к краю пластины. Поэтому прорези в крайних прое¬мах частично устраняют влияние этих напряжений на ра¬боту лопасти в целом. Во-вторых, при соударении лопа¬стей ластов во время работы способом кроль прорези позволяют краям вилки спружинивать, чем значительно уменьшается  износ  ластов.

Внутренняя широкая часть лопасти несет основную нагрузку при работе, поэтому ее не прорезают.

Профилирование лопасти по толщине. Участок, стек¬лотекстолита 230—250 мм от конца лопасти разбивают на пять-шесть равных участков для марки СТЭФ и на 10— 12 для марки СФ-1 и слои отделяют ступеньками до тол¬щины  на  конце  лопасти ≈  1  мм.

Чистовая обработка. Всю нижнюю поверхность лопа¬сти зачищают сначала грубой, затем мелкой наждачной бумагой. Мелким напильником, а затем наждачной бу¬магой доводят контуры лопасти до чертежных размеров. Оставленные шероховатости на контуре вызывают повы¬шенный  износ  ластов.

Заклеивание прорезей. Для заклейки прорезей реко¬мендуется использовать клеенку на тканевой основе. Из клеенки вырезают полосы по размерам заштрихованных участков. Оклеивать лопасти лучше той стороной кле¬енки, где находится резиновый слой, так как при этом 1 наружный тканевый слой клеенки лучше сохраняется при эксплуатации ластов. Перед склеиванием клеенку зачи¬щают наждачной бумагой и обезжиривают бензином склеиваемые поверхности. Для склеивания применяют клей Р-88. Клей наносят тонким слоем на склеиваемые поверхности, высушивают в течение 12—15 минут, затем наносят второй слой клея, который сушат 1—2 минуты, после чего склеиваемые поверхности аккуратно, без скла¬док и воздушных пузырей, соединяют и продавливают пальцами. Аналогично заклеивают прорези и с другой стороны лопасти. Здесь можно ограничиться заклейкой не всей прорези, а только участка длиной 7—10 см на  конце  ластов.

 

Подготовка ластов к сборке

 

Мы выбрали для изготовления удлиненных ластов ла¬сты марки «Дельфин», но можно использовать и другие. Однако ласты «Дельфин» обладают в сравнении с дру¬гими марками ластов отечественного производства рядом достоинств. Их изготавливают из хорошей резины, они относительно легки, имеют удобную калошу. Кроме того, размер ее 42—44 позволяет подогнать ласты практически на  любую  ногу.

Удаление верхних внутренних ребер и внутренней части лопасти. Скелет удлиненных ластов, основную жесткость их конструкции создает лопасть из стеклотек¬столита, поэтому ласты «Дельфин» можно еще облегчить, срезав часть ребер 1 (рис.2). Удаляют и значитель¬ную часть рабочей лопасти 2. Ребра    срезают    только  внутренние и только с верхней стороны ластов до калоши.

Переделка пяточной части. В рассматриваемом варианте ласты «Дельфин» ис¬пользуют в перевернутом положении. Для этого вы¬резают пяточную часть 3 (рис. 2), а образовав¬шийся при этом хлястик 4 (см. рис. 1, 2) разреза¬ют и склеивают резино¬вым клеем внахлест в за¬висимости от размера но¬ги в последней стадии из¬готовления ластов.

Ласты в перевернутом положении имеют опреде¬ленные  преимущества:

— угол а (см. рис. 2) в перевернутом положе¬нии становится отрица¬тельным, что дает значительное увеличение скорости. Это доказано многочис¬ленными  экспериментами;

— толщина резины в ластах под стопой в два-три ра¬за больше, чем сверху, а при увеличении рабочей пло¬щади ластов нагрузка на носок ноги пловца возрастает значительно. В этом случае очень важно, чтобы угол а, не изменялся за счет деформации резины при движе¬нии  ноги  пловца  вниз.

 

Рис.2. Схема вырезов у ластов «Дельфин»

(жирной линией показаны контуры вырезаемых

частей 1, 2, 3, 4,5)

 

Подготовка калоши. Для правильного и удобного расположения стеклотекстолитовой лопасти на ластах носок галоши ласты 5 (рис. 1, 2) вырезают. Затем кало¬шу разрезают вдоль продольной оси ласты с верхней стороны (для удобства дальнейшей работы). После этого зачищают всю внутреннюю поверхность калоши. Внутрь калоши, на нижнюю ее часть, приклеивают резиновым клеем пластину из губчатой резины толщиной 3—4 мм по форме калоши. Это предохраняет ногу от потертостей.

Обработка поверхностей склеивания. При снятии ре¬бер, внутренней части лопасти и подрезании носка используют острый нож или скальпель. Места среза необ¬ходимо аккуратно загладить наждачным камнем или ра¬шпилем. Всю верхнюю поверхность ластов тщательно зачищают.

 

Сборка  скоростных  ластов

 

Склеивание лопасти с ластами. Лопасть накладыва¬ют сверху на ласты так, чтобы ее пяточная часть не до¬ставала до края калоши 2—3 см  (рис. 3).

Места соприкасания (их контуры) как на ластах, так и на лопасти отмечают карандашом. Обведенные конту¬ром поверхности ластов и лопасти обезжиривают бензи¬ном. Склеивают сначала только рабочую верхнюю часть лопасти с рабочей частью ласты до вырезанного носка калоши (на рис. 3 эта часть заштрихована). Для склеи¬вания применяют клей марки Р-88. Технология аналогич¬на  описанной  выше.

 

Рис.3. Установка лопасти на ластах

 

Склеивание калоши с пяточной частью. После склеи¬вания лопасти с ластами следует выправить из-под пя¬точной части лопасти разрезанные половинки калоши ластов к лопасти. По разрезу калоши при помощи резинового клея накладывают изнутри и снаружи полоску резины толщиной 1 мм и шири¬ной 10 мм. Изнутри калоши на стыке пяточной части ло¬пасти и калоши приклеивают небольшой  лист резины: толщиной 1,5—2,0 мм. Это смягчит давление пластины на нижний  свод  стопы.

Итак, скоростные ласты готовы. Но не торопитесь их опробовать. Клей Р-88 должен сохнуть двое суток при комнатной  температуре.

[Юреус]

Сегодня доделал форму для отбортовки. Немного отклонился от размеров: Расстояние между усами(под лопасть) сделал по всей длине одинаковое=1мм., сами усы сделал толщиной 1,7мм. Завтра буду делать пробный экземпляр. Михалыч, ты на выходные никуда не уезжаешь? Буду ехать, скорее всего в воскресенье вечером, мимо Борисова в деревню, а во вторник обратно- может пересечемся? Отдал бы тебе комплект на испытание.

[Юреус]

Сделал сегодня пробный экземпляр отбортовки. Получилось офигенно. А все из-за того что прессформу сделал "глухую". Ни пузырьков воздуха, ни других дефектов!!! Пока выкладываю чертеж, чуть позже скину фото (телефон сел).

[Юреус]

Длина получилась 560-570мм.

[Михалыч]

Юра, вроде по форме то что надо, понимаю получилось сделать по тем размерам, что обговаривали при встрече. А качество резины удалось подобрать?

[MEGAMASS]

Молодец.

Сделай мне пожалуйста комплект,

я как раз вторую пару ласт докрашиваю, очень хочется испытать!

[Валерий]

Юра, вроде по форме то что надо, понимаю получилось сделать по тем размерам, что обговаривали при встрече. А качество резины удалось подобрать?

Предлагаю пойти дальше- смешать различные цвета резины при закладке в форму и получить камуфляжную отбортовку.

[Юреус]

Размеры немного отличаются от оговоренных: 1-паз под лопость я сделал по всей длинне 0,8мм(можно сделать больше); 2-толщина усов вместо 1мм сделал 1,7мм(очень тонкая фреза-ломает), но думаю должно подойти. Делал из жесткой-т.к. тоненькая, то получилось хорошо, попробю еще из самой жесткой. Мегамасс давай сначала убедимся что отбортовка подходит, а потом сделаю тебе(в суботу передам Михалычу и он посмотрит). И это пробный экземпляр-форму для оригинала придется делать 1-2 недели!

[MEGAMASS]

Может уже неактуально, но как обещал - выкладываю свою технологию проклейки слома.

Итак нам понадобится куча всякого инструмента, 4 уголка 70х70 длиной 25 см, старый кухонный стол, 3 шпильки М10 с гайками и шайбами, болты М8х30 с гайками и шайбами, эпоксидный клей, растворитель "НЕФРАС", пару кусков ДСП, и пару банок безалкогольного пива.

 

Отрезаем от двух из четырех уголков примерно 2/3 одной из полок

 

Сверлим в каждой паре уголков 4 отверстия под болты, в результате должны получиться две пары таких вот конструкций. Обращаю внимание что верхний уголок должен быть немного смещен относительно нижнего. И очень важно сверлить одновременно два уголка в этом положении зажав их в тиски, все четыре отверстия не разжимая тисков чтобы исключить погрешность. чтобы уголки потом всегда собирались в таком же положении друг относительно друга.

 

Примеряем ласты в струбцинах

 

Из оставшихся после слоения кусков стеклоткани вырезаем по шаблону 4 таких заготовки. Рекомендую сделать их чуть больше самих ласт, оставить припуски на последующую обработку. Для этой операции не нужно брать верхний и нижний слои стеклоткани, так как они гладкие и обладают плохой адгезией, лучше взять средние

 

Поверхности на которые будут приклеиваться дополнительные слои следует тщательно ошкурить, остальную часть лопасти следует заклеить чтобы не выпачкать впоследствие смолой, так как от нее потом достаточно трудно избавиться

 

Далее промазываем все склеиваемые поверхности эпоксидкой (включая и дополнительно наклеиваемые слои, тщательно забивая смолу в те места где заканчивается расслоение. помещаем этот пирог в наши струбцины и крепко и равномерно (без перекосов) стягиваем обе половинки болтами

[Юреус]

Если все гут(даже если нужна минимальная доработка), то 2 недели и я смогу делать 5-7 комплектов в день!

[MEGAMASS]

И помещаем все это под второй пресс, который изготовлен в данном случае из двух кусков ламинированной ДСП. Подробно описывать его не буду. Все видно на фотографии, главное чтобы обе части точно стыковались по лини слома, желательно чтобы в этих местах ДСП было проклеено кромкой чтобы получить ровное ребро. И еще один важный момент - надо чтобы все стягивающие соприкасающиеся с клеем поверхности были обработаны разделительной смазкой. Я использую силикон, иначе потом трудно будет отодрать заготовки не повредив их.

 

Далее под нижнюю часть уголков вставляем заранее заготовленые клинья и сгибаем лопасть на нужный угол. Можно линию изгиба немного подогреть феном, а можно и не греть и оставляем все это в таком виде на сутки.

 

Потом разбираем все, смотрим что получилось.

 

Далее удаляем все излишки материалов, тщательно зашлифовываем все неровности, матуем наждачкой всю лопасть, обезжириваем и готовим к грунтовке.

Кстати, забыл упомянуть что все склеиваемые поверхности требуется перед нанесением смолы обезжирить. Я использовал нефтяной растворитель (нефрас).

Позже если кому интересно опишу пошагово нанесение на ласты камуфляжа.

[Михалыч]

MEGAMASS, молодец, в принципе сам также делаю, не считая некоторых нюансов. Первый вопрос, почему решил использовать растворитель для обезжиривания? Наждачной бумагой я тоже обрабатываю вначале более крупной, затем помельче, для окончательной шлифовки. Но для грунтовки, в частности, при применении аэрозольного баллончика и так все получается отлично. Здесь все таки растворитель, не знаю как он может сказаться но самой лопасти, на верхнем слое, но на мой взгляд и без него (растворителя) можно обойтись. MEGAMASS, второй вопрос на счет ширины снимаемых слоев. Ты определил это сам? Или чем руководствовался, при таком расслаивании, но мне кажется, что ширина слоев подобрана чуть не так. Если будет интересно потом опишу.

[86]

MEGAMASS - Спасибо, довольно подробно и понятно.

[MEGAMASS]

MEGAMASS, молодец, в принципе сам также делаю, не считая некоторых нюансов. Первый вопрос, почему решил использовать растворитель для обезжиривания? Наждачной бумагой я тоже обрабатываю вначале более крупной, затем помельче, для окончательной шлифовки. Но для грунтовки, в частности, при применении аэрозольного баллончика и так все получается отлично. Здесь все таки растворитель, не знаю как он может сказаться но самой лопасти, на верхнем слое, но на мой взгляд и без него (растворителя) можно обойтись. MEGAMASS, второй вопрос на счет ширины снимаемых слоев. Ты определил это сам? Или чем руководствовался, при таком расслаивании, но мне кажется, что ширина слоев подобрана чуть не так. Если будет интересно потом опишу.

Лучше всего обезжиривать спиртом, но его у меня нет, растворитель этот не совсем обычный, он действительно обезжиривает не повреждая лакокрасочных покрытий, все дело в его основе, посмотри в интернете если интересно, его используют при покраске автомобилей. Просто пользуюсь тем что удалось достать. Насчет снимаемых слоев - решал сам интуитивно. Были две вводные: количество снимаемых слоев - 6, первый снимаемый слой должен заходить за линию усов. А дальше уже внутри этой полосы располагал оставшиеся слои с небольшой прогрессией. Если есть более правильная схема - пришли пожалуйста в личку для обычной длины и для лонгов

[Юреус]

Из самой жесткой резины получается "шляпа"- не такая гибкая, плохо тянется, рвется(ломается). Средней жесткости само то! И ножницами отлично подрезается!

[Михалыч]

Лучше всего обезжиривать спиртом, но его у меня нет, растворитель этот не совсем обычный, он действительно обезжиривает не повреждая лакокрасочных покрытий, все дело в его основе, посмотри в интернете если интересно, его используют при покраске автомобилей. Просто пользуюсь тем что удалось достать. Насчет снимаемых слоев - решал сам интуитивно. Были две вводные: количество снимаемых слоев - 6, первый снимаемый слой должен заходить за линию усов. А дальше уже внутри этой полосы располагал оставшиеся слои с небольшой прогрессией. Если есть более правильная схема - пришли пожалуйста в личку для обычной длины и для лонгов

Саша, на счет количества снимаемых слоев, все таки надо присмотреться к опыту украинских и российских подвохов и не изобретать велосипед. На форуме для лонгов рисунок количества снимаемых слоев и их ширина уже выкладывалась. Для себя также отталкиваюсь от этих же размеров, которые использовались Лагутиным. Только для своих ласт по короче (760 мм) определил размеры отталкиваясь от Лагутинских лонг через отношение пропорций. Хотя, конечно, это старый вариант, сейчас у Лагутина в новых вэйвах под угол 20-22 градуса идет другой переход, какой сам пока не знаю и нигде не могу найти, но очень интересно. Все таки Лагутин уже далеко не первый год на этом рынке и думая не зря определился именно с таким расслоением. Еще часто можно увидеть, в частности, постоянно пытаюсь штудировать украинцев (очень много инфы, просто) так у них ходит такое мнение, что кончик лопасти 5-7 см не должен быть очень гибким, так как из-за этого лопасть уже не так работает, высказываются, что вязнет в воде при работе. Тоже уже мусолили тему, как должна сгибаться лопасть при работе (в воде или на суше, интересно бы сравнить), так вот, один вариант: лопасть описывает как бы буквы J, другой - как бы овал. У тебя при сгибании какую форму принимает ласта? Вообще, было бы интересно перехлестнуться с тобой в Минске в бассейне да и обменятся ластами попробывать другие, так как у нас мало с кем можно делиться своими впечатлениями и практическим опытом в отличии от Украины - чуток не те условия. Плохо что вес у нас разный, мои вечный вес 77-80 кг и твой 100 кг, т.е. твои лопасти для меня будут жестковаты, а мои мягковаты тебе. Кстати, чуть не забыл свои размеры для лопастей 760 мм: 30; 82; 85; 89; 84;88 мм - это для 2 мм стекла.

[MEGAMASS]

Пересечься можно, в любой из дней когда у Морганов выкуплен бассейн, если на выходных - то это Воскресенье, вода в 11.15

Только проблема в том что у меня нет отбортовки, придется ждать пока Юреус сделает, только после этого смогу вставить лопасти в галошу, так что испытывать пока и нечего. к тому времени пока будет готова лучше уж на водоеме где-нибудь, чтобы и поплавать и по рюмке пропустить за знакомство

Кстати, уже не первый раз обращаю внимание на внешний вид твоего расслоеного комля. Слои как-то оттопыриваются друг относительно друга. У меня они остаются ровненькими, упругими, как если бы взять в пучок несколько линеек. Может у нас разная техника расслоения или это особенности материала.